Анкета motomaniak

[motomaniak]

И снова здравствуйте!

Я давненько не выходил на связь, но даже в самые трудные времена помнил о том, что у меня здесь есть анкета :)

Сегодня я расскажу вам о моём приобретении двухмесячной давности - автомобиле ГАЗ-3110. Покупалась она для повседневной и достаточно жёсткой эксплуатации, в этом режиме ездит и сейчас. Ввиду крайней ограниченности бюджета верхняя ценовая планка была установлена 50 тысяч рублей. В соответствующей теме мы пришли к общему выводу, что с такими запросами наивыгоднейший вариант - ТАЗ-Классика. Скатавшись пару раз посмотреть, что же продают по объявлениям, и чуть было не купив неплохо выглядевшую "семёрку", я не выдержал и переключился на "Волги". Моё внимание привлекла 3110, продававшаяся за символическую (на мой взгляд) цену в 38 тысяч. Связавшись с продавцом, поехал я её смотреть.

Увидел машину я сразу, как только вышел из электрички - хозяин любезно согласился встретить меня у железнодорожной станции "Лигово". В тот район на электричке добираться удобнее. И как только сел в неё, на место переднего пассажира, понял, что ТАЗы отменяются. Она покорила меня сразу, это была любовь с первого взгляда. В общем, поломавшись немного, за 33 я забрал её в тот же вечер.

Хозяин честно предупредил сразу, что порогов нет, а низы дверей сгнили. Зона поражения была закрыта пластиковыми накладками, что несколько улучшало внешний вид. Однако на ходу мне автомобиль понравился, всё было мягко, собранно, разгонялось достаточно неплохо, а тормозило ещё лучше. Убедившись, что всё работает, я и решился на приобретение.

Сразу скажу, что на такой маленький бюджет я изначально не закладывался, и была у меня на примете 31029, в моём районе, за 45, с целым кузовом. Тем не менее, в пользу 3110 своё слово сказали дисковые тормоза, 5-ступка, объёмные обшивки и заводская тонировка "по кругу". К тому же, с машиной отдавали три двери в хорошем состоянии, но фиолетового цвета - естественно, я их забрал тоже.

И первые 300 км всё было отлично, 130 мы шли очень бодро, ямы почти не чувствовались, все системы работали стабильно. Я на неё нарадоваться не мог.

А потом началась повседневная эксплуатация, и флёр первоначального очарования сменился суровой прозой жизни волговода.

По состоянию на сегодня одометр прибавил 3500 километров, и мне таки есть, что вам рассказать про неисправности.

Стало уходить масло, по литру на 200 километров. Сначала купил 10 литров М8 (его в неё лили до меня, да) и ездил так. Потом заменил прокладку клапанной крышки и протянул всё, до чего смог дотянуться (гайки поддона, например, тянулись от руки), теперь почти не уходит. Убедившись в этом, залил полусинтетику. Уровень убывает, но очень незначительно - блин, в Нарнию он масло девает, что ли? Выхлоп чистый, свечи ОК, луж после стоянки (как раньше) не наблюдаю, свежих потёков на движке и днище тоже. Возможно, набивка всё-таки подтекает, ибо есть капельки на лючке сцепления. Ну, грамм 100 уходит за 300 км, я даже не доливал ещё. М8 (после ремонта, залил проверить, чтобы в случае чего нормальное масло не терять) уходило быстрее, видимо из-за угара.

Прокладка клапанной крышки пробковая - бесплатно (лежала в запасе, а так 200 рублей)
Масло М8 10 литров - 360 рублей
Масло Mannol Classic 10W-40 п/с 4 л + 1 л - 800 рублей
Новый масляный фильтр Ливны - 40 рублей

Поменял все фильтры, свечи, высоковольтные провода.

Фильтр воздушный Невский фильтр - 200 рублей
Провода высоковольтные Tesla 100% силикон - 260 рублей
Свечи NGK BP-6H - 340 рублей
Фильтр топливный - бесплатно (лежал в запасе, а так 70 рублей, ибо Bosch)

По нашим "дорогам" потерял два колпака (остались только на правой стороне) и поимел открутившийся стабилизатор поперечной устойчивости. Закрутил. Проблемы с грохотом на неровностях ушли, но подвеска аццки скрипит и дубовая. Ямы и лежачих полицейских проезжаю на не очень большой скорости, дабы не травмировать и без того не бодрый кузов. Скрип появляется и при покачивании за бампер. Осмотр на эстакаде явно открутившихся деталей не обнаружил, шприцевание (первый раз в жизни делал сам, руль после этого стал лёгкий-лёгкий) не помогло.

Шприцевание - бесплатно (в заначке 9 литров ТАД-17, шприц куплен в стародавние времена, когда я ещё на 24 катал и хотел это дело освоить)

До меня были сломаны ответки ремней безопасности, сами ремни накидывались на прикрученные по такому поводу к сиденьям крючки из проволоки. У Zenr'a с AllGAZ'а был приобретён комплект передних ремней (правда, с другими ответками) и установлен на машину взамен этих неспешно за один вечер.

Ремни - 400 рублей

Из-за дефектной пробки расширительного бачка поменял всю систему охлаждения, кроме термостата и помпы - оба радиатора (их порвало и ОЖ вытекала по литру на 100 км), патрубки, шланги, хомуты, кран печки. Разбирать печку на 3110 - это такая камасутра... в общем, три вечера я возле неё провёл. Новый кран, будучи установленным и проработав два дня, благополучно потёк - прихожу, а под машиной лужа. Перебрал на герметике, теперь всё ОК. До кучи заменил убогий родной сливной кран блока на вентильный (маркировка ВС8-1) - у меня такие на 24-ке стояли. Новый кетайский алюминиевый трёхрядный радиатор купил за аж 2 штуки - инфа специально для поклонников оренбургских медных трёхрядников, втрое более дорогих. За такие деньги, тащемта, я готов менять его раз в два года просто для профилактики. Теплоотдачи хватает с головой. Пробки, +35 на солнце - всё ему пофигу.

Радиатор охлаждения алюминиевый 3-рядный Wonderful (на коробке красуется логотип "WTF", lol), пластиковые бачки - 2000 рублей
Комплект патрубков системы охлаждения ГАЗ-3110 - 300 рублей
Шланг 20 мм (печка и расширительный бачок), 3 м - 360 рублей
Радиатор отопителя алюминиевый Herzog - 660 рублей
Пробка расширительного бачка 2108 оригинал ТАЗ - 80 рублей
Кран отопителя - 700 рублей
Хомуты Norma, чтобы поставить всё это - 300 рублей
Антифриз AGA Z40 5 кг, 2 шт. - 800 рублей

Пару слов об антифризе. Он мне не очень понравился, мутноватый какой-то на вид, хотя по рецептуре карбоксилатный, G12. Я его по акции брал, наверное поэтому так. Когда потёк кран печки, я долил в систему чистой воды. Перед зимой вкину термостат на 87 градусов и поменяю ОЖ полностью на Sintec Euro G11 или Sintec Lux G12, по настроению.

В пробках стало "дёргать" сцепление, однажды после прохвата по трассе на 120 км/ч с последующей остановкой на перекрёстке не смог тронуться - педаль сцепления проваливалась, воняло, передачи не включались. С трудом воткнул четвёрую, повернул и сразу остановился. После перезапуска движка и двух нажатий на сцепление "вхолостую" проблема исчезла. Заметил небольшой уход жидкости из бачка ГЦС. Последующий досмотр с пристрастием на эстакаде выявил потрескавшийся шланг РЦС, да и сам РЦС по виду был уже такой, что я удивился, как же оно ещё ездило. Заменил. Старую тормозуху полностью слил, залил свежей. Прокачал в одно лицо - теперь мне есть, что желать врагам. С первого раза не вышло, система завоздушилась (упустил шланг, который выскочил из ТЖ на воздух) и сцепа стала жёстче тормозов. Хинт: перед прокачкой не прикручивайте РЦС на место, а прокачайте его так, пусть он висит на шланге, хотя лучше конечно ещё чем-нибудь закрепить. В противном случае очень неудобно добираться до штуцера прокачки. Если есть сомнения, что сможете потом установить всё на место - не сомневайтесь. Чтобы заправить шток, мне хватило силы пальцев, хотя, конечно, это тяжело. Почему-то порядок болтов также оказался критически важен - не хотел один вкручиваться на место второго, а второй на место первого. Ну, представьте: 9 вечера, я уже 12 часов с машиной (в тот же день менял прокладку выпускного коллектора, отстраивал зажигание, чинил кран печки и пытался заменить масло в КПП, что закончилось срывом граней в сливной пробке, которая закручена так, будто держит коленвал - всё в одиночку, без помощников, еды и воды), а эта зараза не встаёт, через полтора часа темнеет и надо освобождать эстакаду. Матюки перешли в слёзы и уговоры. Встало. Вот не говорите потом, что фигня это всё, железо бездушное: "Волга" - автомобиль с характером.

РЦС Herzog (брал в Экзисте, давно) - бесплатно, а так 300 рублей
Шланг РЦС ГАЗ (брал к предыдущему пункту, давно) - бесплатно, а так 100 рублей
Тормозуха - бесплатно (в заначке лежало 2 литра Liqui Moly DOT4, 450 рублей литр, истрачено грамм 400)

Однажды после мойки перестали работать поворотники. Заменил реле, в запасе чудесным образом нашлось новое такое же. Заодно заменил кнопку аварийки, потому что в старой не работала лампочка. Опять же бесплатно, но в магазине это всё стоит 200 рублей.

Меня не очень устраивали старые щётки дворников, поэтому я вскоре после покупки их заменил на Хорс по 200 рублей штука. Хорс оказался, видимо, палёным, потому что работал ещё хуже: резинки жёсткие, к стеклу прилипает намертво, моторчик его еле тянет, при работе скрипит как ножом по яйцам. Недавно начались дожди - с матами бросил все дела, поехал и купил на авторынке Champion. Обошёлся он мне в 250 рублей комплект, ощущения строго положительные - метёт здоровски, резинки мягкие-мягкие, работает бесшумно.

Успел попасть в ДТП по собственной вине, менял морду, фары, бампер (поставил объёмный, как и был, но без хрома, он субъективно красивее) со всеми кронштейнами (их выгнуло в разные стороны), панель замка капота, решётку радиатора, вытягивал телевизор. Нужно заменить капот, но никак не могу найти нормальный на разборках. Новый же стоит 8 тысяч, и его ещё красить надо. Можно ездить и с этим, но он кривоват и в жучках. Ввиду отсутствия денег "покрасил" новое железо из баллончика, естественно получилась благородная шагрень, но на видовых местах я старался, и там вышло не очень отвратительно.

Морда - 3300 рублей
Фары Освар левая и правая - 2200 рублей
Поворотник правый передний белый - 550 рублей
Лампы фар Osram +30%, 2 штуки - 400 рублей
Вставки облицовки радиатора пластиковые комплект - 250 рублей
Бампер передний - 3500 рублей
Кронштейны бампера, 2 центральных, 2 боковых - 600 рублей
Рамка облицовки радиатора хромированная - бесплатно (отдал хороший человек с AllGAZ'a Валера, в магазине 2200 рублей)
Краска, растворитель, метизы - 1900 рублей
Панель облицовки радиатора верхняя (замка капота) - 1300 рублей
Работы по замене панели замка капота и правке телевизора - 5000 рублей

Ввиду эстетической непривлекательности ЛКП со множественными "жучками", было принято решение их вывести и сделать небольшой временный марафет. Под это дело был куплен преобразователь ржавчины, антикоррозийная грунтовка, ну а краска осталась с ремонта после аварии. Хватило меня только на один слой, в результате чего получился хамелеон (грунтовка-то серая). Выглядит, конечно, лучше, чем ржавое ведро, но остро требует второго, а то и третьего слоя, ибо шагрень и собирает пыль. Жду, пока совпадут два условия: отсутствие лени у меня и хорошая погода, дабы привести всё это в более-менее приличный вид.

Преобразователь ржавчины Hi-Gear No-Rust - 280 рублей (отличная гадость, рекомендую!)
Антикоррозийная грунтовка Hi-Gear не-помню-чёто - 260 рублей
Эмаль алкидная Mobihel 601, 2 шт. - 360 рублей.

Выкинула фортель сигналка (утром перед дальней дорогой - как всегда, в самый удачный момент). Сейчас стоит простенькая система, работающая только "на вскрытие" (даже без удара) и в качестве центрального замка. Разрегулировался привод замка водительской двери, и машина не открылась. Пришлось, сняв с охраны, проникать через правую дверь (левая не открывалась и ключом). Устранение проблем с дверью заняло 15 минут, но центральный замок работать перестал. Вскрытие (снимал комбинацию приборов) показало оплавившиеся предохранители в цепи отпирания и запирания дверей. Что приятно удивило, ибо такие предохранители, как там стоят, оплавляются, как правило, исключительно вместе с проводкой :) Поменял на АВАРовские, теперь всё работает.

Ещё при покупке обнаружил, что не работает свет, если открыть водительскую дверь. Устранил вместе с предыдущей проблемой: окислились выводы концевика и подводящий провод (на нём было 7 В, после доработки наждачкой появились все 12,8).

Восстановил подсветку бардачка и багажника. В багажнике просто лампа кончилась, с бардачком было интереснее. Плафон прошлый хозяин отключил сдёргиванием проводов, потому что лампа не гасла при закрытии крышки. Отрегулировать концевик он не догадался... Я всё сделал, довольный приезжаю домой, ставлю машину, вынимаю из бардачка документы, закрываю окна, двери и ухожу. На следующий день никуда не ездил, через день утром выхожу, бензосос качает (он у меня электрический), на стартер уже не хватило. Но в итоге мотор "схватил"! Я такой сижу, нога держит 1500 оборотов и думаю: WTF, не мог же аккум за полтора дня стоянки сесть в ноль. А потом смотрю на бардачок и всё понимаю. Я по привычке оставил его открытым, а лампа там теперь 10 Вт :) Подсветку багажника буду переделывать, сейчас идёт по штатной схеме - с габаритами - я хочу, чтобы работала от концевика, концевик купил, провода и разъёмы водятся в изобилии.

В правой передней и левой задней двери стоят концевики "по минусу", от них идут провода к сигналке, но на открытие этих дверей сигналка не работает, ибо к ней же подключены штатные концевики остальных дверей - видимо, "плюсовую" цепь при одновременном подключении она считает более приоритетной. Что хочу: сделать через релюшку, чтобы от этих концевиков шёл "плюс" на плафон. Так и свет будет при открытии всех дверей, и сигналка будет работать более правильно. Можно поставить штатные концевики, но у меня нет дрели (перфоратор онли), а без неё ничего не получится, да и быстрее так - проводов и релюшек у меня много.

Ещё в запас было положено новое реле зарядки (100 рублей) и, я чувствую, оно мне скоро понадобится, ибо нынешнее многократно заливалось омывайкой, водой и антифризом. Если включить фары, печку, дворники, обогрев стекла и встать в пробку - напряжение просаживается ниже 12 В. Неисправностью это не является, поскольку если дать мотору 1000 оборотов, стрелка выходит из красной зоны. Поэтому хочу переделать схему зарядки с установкой дополнительного реле.

Также хочу заменить уставшее лобовое стекло: есть пара сколов от камней, и оно всё в каких-то мелких точках. В принципе, это не мешает, но начинает жутко бесить, когда едешь против солнца. Заодно подварить железо под уплотнителем - там есть ржа.

Неспешно ищу себе капот. У этого уже отгнила левая половина кромки, да и ДТП не добавило ему здоровья, и я боюсь, как бы он не открылся на скорости в один прекрасный момент. Пока такого желания он не проявлял, но и дожидаться этого не хочется. Ведь для полной потери видимости достаточно его открытия наполовину!

Не следующей неделе поеду на диагностику ходовой. Ездить с такой подвеской - мучение. На ровной дороге всё более-менее ОК, на ямах всё скрипит, гремит и трясёт. На высоких скоростях и при интенсивном торможении машину уводит вправо. От 110 её начинает всю трясти - возможно, конечно, и кардан (хотя с чего), но думаю дело в передней подвеске, ибо руль бьётся уж очень явно. Заодно пусть проверят тормоза: нареканий к их работе у меня нет, но надо убедиться в исправности системы, и однозначно нужно поменять полностью тормозную жидкость, как я это сделал со сцеплением. Это всё я сам делать не буду, не хочу.

В связи со срывом сливной пробки КПП на сервисе же надо будет заменить в ней масло, ну и в мосту тоже. Залью какую-нибудь полусинтетику класса 80W-90 (в заначке есть ZIC).

Также есть мысли продолжить работу над улучшением головного света, начатую с заменой фар и ламп. Во-первых, напряжение на разъёмах, которыми подключаются фары, откровенно низковато, в районе 12 В ровно при заряженном аккуме. Проводка вроде ОК, но я не проверял ещё реле фар, что идёт на выходе с него - возможно, есть смысл в его замене. Однозначно надо вкинуть туда дополнительные реле, чем я займусь в скором времени. Во-вторых, после замены бампера я не могу поставить старые противотуманки (не встают в штатные места, а колхозить неохота), поэтому засматриваюсь на комплект от "Калины". В-третьих, световой поток всё же идёт низковато, и требует более точной регулировки на стенде.

Родная система зажигания также доживает последние дни, поскольку трамблёр требует либо замены, либо переборки - есть люфты, зажигание позднит при резком сбросе газа (грешил на прокладку коллектора, и именно поэтому её заменил). Но расход и разгон пока хорошие. Кроме нового трамблёра, все компоненты для установки БСЗ с ДХ уже имеются.

Заметил одну негативную особенность, связанную с тем, что на холостых оборотах при включённом вентиляторе печки в салон гонит запах, похожий то ли на выхлоп, то ли на пригорающее масло. Собственно, с этим я пытался бороться комплексно: устранил течь масла, заменил прокладку коллекторов (почём зря, но раз уж разобрал...), загерметил одно подозрительное место в соединении коллектора и приёмной трубы, загерметил места прилегания патрубков радиатора печки к кузову (чтобы не тянуло в печку из мотоотсека). Пока безрезультатно. Следующий этап - установка салонного фильтра и нового уплотнителя капота, после чего в печку должна перестать идти всякая гадость (и заливаться вода, может быть, хе-хе). На сцепление не похоже: при старте вони нет, разгоняется машина хорошо, запах только на холостых и только при включенном на вторую скорость вентиляторе. Может, он и на скорости есть, но на скорости печка сосает свежий воздух с улицы, и всё ОК. Природа запаха, надо сказать, волнует меня мало, пусть воняет, лишь бы в салон не тянуло. Если капот открыть - запаха нет. Вокруг машины тоже не пахнет. Половина пассажиров этот запах не улавливает вообще. А я чувствую.

Есть и ещё одна похожая фигня, типичная для машин с пятиступкой: на высоких скоростях (у меня от 120) на пятой передаче начинает пахнуть трансмиссионкой в салоне. Решается заменой внутреннего пыльника рычага КП либо на новый оригинальный, либо на резинку от 4-ступки, либо на "классический" с фиксацией оного хомутом. На половину машин эти пыльники вообще не ставили (и я не уверен, есть ли он у меня) по раздолбайству заводчан или из экономии, уж не знаю. Есть мысль, что эта проблема и предыдущая взаимосвязаны. В самом скором времени я этим займусь.

В жаркую погоду греется тоннель КПП. ЧСХ, в более холодную (+15...+20) не греется. Видимо, повинно не очень удачное расположение компонентов выпускной системы. Для 3110 это не баг, а фича. Так-то пофигу.

Пока не определился, что делать с машиной дальше. Есть два варианта.

1. С унылым кузовом не делать ничего, проездить так зиму, ремонт по необходимости, ТО по графику, по агрегатам вывести в полную исправность, весной продать за 40 или разобрать.

2. За осень подкопить денег, зимой сварить пороги, задние лонжероны, поменять двери, задний бампер (ржавый хром на лаконичный цельнопластиковый, как впереди) возможно крылья, перекрасить всю машину. К лету подкопить ещё, вкинуть вал, 135-й карб, облегчённую поршню и раздушенный выпуск. Далее ездить, пока не надоест.

Первый вариант проще и дешевле, второй интереснее.

Как оно будет - покажет время.

Пока что Волга ездит, волговод доволен, мелкие проблемы устраняются своевременно. Пассажирам машина нравится, несмотря на все недостатки.

Считаю, что за 33 тысячи приобретение вполне достойное. Пороги и двери хотел делать сразу, но всё ушло на ремонт после ДТП.

Друг её сразу после покупки назвал "Чёрной каракатицей", теперь хочу белым маркером на заднем стекле вывести "Black cuttlefish" - прозвище пришлось мне по нраву :)

В общем, вполне реально купить нормальную машину за 30-35 тысяч, но надо быть готовым к мелким поломкам, по крайней мере в первое время, ну и руки иметь из правильного места. Короче, это будет не конфетка, но и не полные дрова.

Был вариант покупки идеальной 3110 в Выборге за 50К, но я на него не успел - увели.

Ну а теперь калькуляция вложений. Их потребовалось на сумму около 16 тысяч рублей без учёта ДТП и деталей, которые у меня уже были. Или 4 рубля 60 копеек за километр. Много? Да! Но распределение получилось сильно нелинейным: на первую тысячу пришлась большая часть вложений, на вторую уже меньше, на третью почти нисколько, и уже километров 600 ничего не ломалось. Ну и вообще говоря, замену расходников после приобретения можно было бы не учитывать, это как бы отдельный вид обслуживания.

Кроме подвески, остальные замеченные недостатки устраняются дёшево и быстро. Капот вообще стоило бы записать в последствия ДТП, до того он меня не парил. Устранение последствий ДТП обошлось в 19 тысяч рублей. Чуть на хлеб и воду не сел, но раздолбайство вообще дорого стоит. Аналогичное ДТП на ТАЗике встало бы вдвое дороже - перед у "Волги" крепкий.

Расход - 15 л/100 км в пробках, 12 л/100 км при обычном городском движении, 9-10 л/100 км по трассе, если не выше 100. Думаю, регулировка ходовой и установка БСЗ его снизят.

Фотографии приложу чуточку позже, когда кузов всё таки обретёт более-менее человеческий облик. Этот пост скорее справочный - что ждёт человека, купившего такую вот бюджетную бричку с рук.

ЗЫ: на дороге ни разу не встал, всегда приезжал куда хотел и когда хотел, главное - не доводить машину до полного экстерминатуса, и ездить она будет.

[Mortis]

Насчет запаха из печки - проверь шланги вентиляции картера на предмет малозаметных трещин. Алюминиевый радиатор, кстати, тоже имеет свой специфический запах, но он чквствуется только первые пару минут после включения.

[motomaniak]

Да, запах радиатора я различаю :) Кстати, если печку открыть, то эта масляная вонизма чувствуется куда меньше, чем просто в режиме вентиляции с закрытым краном.

Шланг малой ветви ВК надо бы заменить, он потрескавшийся. Большой вроде ОК пока, но его тогда тоже поменяю, это недорого. Спасибо за совет!

[motomaniak]

В пятницу появились деньги, и было решено устроить машине диагностику ходовой, а заодно разобраться со стуками в рулевом.

Заехал на СТО "Форвард" (Лужская, 3 - не реклама, просто рекомендую, очень внимательное отношение, да и цены не самые конские). Там ее подняли на подъемник (не ожидал, что она такое еще может), констатировали тотальный износ рулевой трапеции и смерть рессорных втулок в задней подвеске. Ну и на десерт - "о, чувак, да у тебя кардан открутился". За втулки было решено не браться, ибо все заржавлено нах, можно открутить, а обратно уже не вкрутить будет. Трапецию поменяли в сборе, сделали сход-развал. Передняя подвеска "походит еще". Кардан, естественно, прикрутили обратно. Заодно нашли мертвые подушки двигателя, было решено их поменять "как-нибудь, когда лишние деньги будут".

После выхода из ремонта машину стало не узнать - ничего не стучит, не гремит, рулится прекрасно, на неровностях слышно, как амортизаторы работают. Прямую держит хорошо. Ну я прямо оттуда, заехав домой собраться и на заправку, направился на дачу.

Сразу скажу - ездить ночью я очень люблю. Выйдя с СТО в 20:30 и посидев еще час у подруги, после всех сборов, заправки полного бака, докачки колес и покупки френч-дога с последующим вдумчивым его поглощением на месте, выехал с заправки Neste на углу Культуры и Северного около 22:30. Дача у меня в Ивангороде, это Таллинское шоссе, но я сознательно решил выезжать через город, ибо к КАДу у меня почему-то с момента его постройки стойкое отвращение. Не люблю многополосные загруженные дороги. От заправки до выезда из Красного Села добрался за час, не особо тошня (по Маршала Жукова и Красному селу шел 80-90 в левом ряду) и без пробок вообще. Остальные 130 км проехал еще за два часа, простояв четыре минуты на светофоре на объездной вокруг Кингисеппа - там мост ремонтируют, движение реверсивное, ну а последние 8 км представляют собой разбитую некогда асфальтовую дорогу в ужасном состоянии. По деревням держал 80, на трассе 100-110. Было холодно, поэтому открыл печку полностью, временами включая вентилятор. По приезде дома посмотрел на термометр за окном - он показывал +8. Дорогой был бы полностью доволен, если бы не расход ГСМ. Волга без зазрения совести на 170 км скушала 25 литров бенза и литр масла.

"Надо что-то делать" - решил я, посмотрел свечи и понял, что смесь довольно-таки богатая. Обеднил на пол-оборота винтом качества, заодно переставил зажигание на половину деления пораньше. И в обратный путь уложился в 20 л/200 км, выбрав более длинную, но менее загруженную (вечер воскресенья) дорогу, притом что скоростной режим был жестче - на КАДе доходило до 130, да и ехал далеко не пустой, ну и пробочка тоже одна была. Минусов два: увеличились обороты ХХ (надо вкрутить винт), и каждый третий старт теперь с непривычки происходит с пробуксовкой ведущих колес.

С масляным аппетитом пока непонятки, на даче снова снимал клапанную крышку, думая, что полусинтетика растворила в моторе все гуано, и им забило ВК. Нет, продуваемость вполне хорошая, но на всякий случай почистил еще раз. По ходу, все-таки 13-летняя набивка уже не держит, ибо остальные места потенциальных течей сухие. Возможно, и зря я залил полусинтетику, но раз так - заложим в заначку 4 штуки на замену набивки. Судя по свечам, состояние колец далеко от плохого. Да, расход масла на обратную дорогу пока не знаю, не смотрел. Но оно, сцуко, подтекает после остановки.

Успешно победив перегрев тотальной заменой всей системы охлаждения, в ночной дороге столкнулся с обратным явлением - недогревом. Температура все время держалась чуть ниже 80. И это в +8 градусов при не самой большой скорости! Чувствую, что термостат на 87 градусов спасет, но только на межсезонье, зимой без картонки не обойтись, если хочется по трассам ездить и в салоне не мерзнуть.

В четверг, пребывая в унынии по поводу рулевой трапеции, несколько модернизировал систему салонного света, а заодно и освещение багажника. Теперь свет в салоне зажигается при открытии любой двери, а плафон багажника тоже работает только при поднятой крышке.

Поскольку на машине уже до меня были установлены два недостающих концевика, естественно - отрицательной полярности, а глобальным переустройством заморачиваться не хотелось, то я просто нашел от них провода, и намутил в итоге вот такую схемку. Заранее прошу извинений за ее кривость, примато-ориентированность и полное пренебрежение стандартами ЕСКД, ибо это Paint 85-го уровня на нетбуке без мышки. Главное - все понятно.

Схема света в Волге.png (16.86 КБ) 6295 просмотров

Реле очень удачно встает под левой боковинкой, возле ноги водителя, но не там, где остальные, а там, где есть винт массы, ближе к двери. Ушком под него, корпусом внутрь крыла (как ремни безопасности). В принципе, рекомендовал бы вообще выкинуть из машины положительные концевики, ибо они убоги и пожаронебезопасны (голые контакты, на которых постоянно есть +12, в непосредственной близости от металла), все отрицательные соединить параллельно, а плафон включать все так же, через реле. Это хороший вариант при комплексном переокуче всей проводки в машине: концевики "по минусу" удобнее монтировать (сверлить одно отверстие, а не три), количество (метраж) проводки также сильно сокращается. Непосредственно управлять плафоном "по минусу" мы не можем, ибо он прикручен к крыше, и оттуда получает свою "массу". Или ищите чужой плафон, но это колхоз, Волге родной очень идет.

Плафон багажника в 3110 штатный, честно говоря, бесполезен: запаску освещает хорошо, остальное - никак. В 24-ках с этим лучше, он там на крышке. Поэтому хочу параллельно ему подключить светодиодную ленту, наклеив ее на изгиб крышки багажника (чтобы светило точно внутрь, а не в глаза). Для реализации моей схемы отсоединяем его от штатной проводки и изолируем ее (ничего не резать, в 3110 через него проходит питание габаритов). Постоянный "плюс" можно брать откуда угодно, я брал с концевика правой задней двери. Вообще, штатную схему салонно-багажного света в "Волгах" явно проектировал альтернативно-одаренный человек: то ли чтобы сэкономить три-пять метров провода (ага, зато установить положительные концевики), то ли чтобы чуваку, которого в багажнике в лес везут, было напоследок чуть веселее (оно же от габаритов работает :)).

Ну и до кучи фотки зверь-мойшыны, как обещал.

576879be.jpg (104.94 КБ) 6295 просмотров

fb31f5c5.jpg (94.46 КБ) 6295 просмотров

Месиво проводов у левого брызговика уже немного окультурено.

Вообще, больших планов на этот автомобиль у меня нет, это будет, скорее всего, передвижной испытательный полигон для моих идей по разным техническим извращениям, с возможностью комфортного размещения экипажа. Кузов делать вломак, но всякое в жизни бывает. Во всяком случае, оно ездит, жрет бензин (уже поменьше) и дает некоторый простор для творчества, а пока мне больше и не надо.

В планах - доработать свет в багажнике (см. выше), вкинуть разгрузочные реле фар (в ближнем сейчас 11,8 В, в дальнем 11,2, ЦПС в 3110 все так же под нагрузкой, хотя я ночью не ощущал дискомфорта, но если будет ярче, я буду только рад), разобраться с маслом, к зиме заменить термостат, залить антифриз (сейчас на воде вперемешку с красным AGA катаюсь) и надыбать-таки трамблер под БСЗ (остальные компоненты уже есть).

Угорающим маслом на ХХ все так же попахивает, хотя после замены шлангов ВК уже слабее. Подозреваю, это как-то связано с его расходом :)

Проблема плавающих оборотов на ХХ излечилась надеванием хомута на шланг вакуум-корректора со стороны трамблера.

Еще хочу заморочиться с подсветкой клавиш, блока управления печкой и панели приборов белыми светодиодами. Ночью вообще с непривычки нереально что-либо найти на темной торпеде, а желтая подсветка в рабочем состоянии мне не нравится - будет, скорее всего, белая в "режиме ожидания" и зеленая в рабочем.

[shtepsel_]

Проблема плавающих оборотов на ХХ излечилась надеванием хомута на шланг вакуум-корректора со стороны трамблера.

1) на ХХ вакуума в шланге вакуум-корректора быть не должно! Это говорит о том, что сильно приоткрыта дроссельная заслонка 1 камеры.
2) Сними крышку кастрюли, и на ХХ посвети фонариком в карб - капель бензина быть ниоткуда не должно! Если капает - завышен уровень в поплавковой камере, либо плохо держит игольчатый клапан.
3) А зажигание вообще регулировал? А то:

И в обратный путь уложился в 20 л/200 км

уж больно дофига.
Настройка ХХ влияет на расход в городе, но не на трассе.
Успехов в дальнейшем:)

[motomaniak]

Сейчас ездил по делам, перед выездом проверил масло. Итак, расход его на обратную дорогу составил - сюрприз, сюрприз! - 0 литров на 200 км. Как был полный уровень, так и остался. Под машиной после стоянки пара капель. Блин, то ли вентиляция картера таки подзабилась, то ли клапанную крышку я дотянул, то ли ЗМЗ-402 периодически перекачивает масло прямиком в Нарнию.

1) на ХХ вакуума в шланге вакуум-корректора быть не должно! Это говорит о том, что сильно приоткрыта дроссельная заслонка 1 камеры.

2) Сними крышку кастрюли, и на ХХ посвети фонариком в карб - капель бензина быть ниоткуда не должно! Если капает - завышен уровень в поплавковой камере, либо плохо держит игольчатый клапан.

Спасибо за мысли, посмотрим.

Однако то, что именно надевание хомута на шланг вакуум-корректора стало причиной стабилизации ХХ, я на 100% утверждать не берусь. Просто заметил это я именно тогда. Вообще же, холостые стабилизировались еще до этого.

А хомут я надел, потому что меня задолбало, что этот шланг сдергивается при каждом выдергивании маслощупа. Я это не всегда замечаю, как следствие - корректор на ходу не работает, и зажигание адово позднит.

В любом случае, некоторую ревизию карба перед зимой произвести не мешает.

3) А зажигание вообще регулировал? А то:

И в обратный путь уложился в 20 л/200 км

уж больно дофига.

Да, зажигание было сделано на половину деления раньше. Возможно, надо еще немного будет его подвинуть, но вообще лучше поставить БСЗ и коммутатор с самодиагностикой, по нему настраивать - одно удовольствие.

А такой расход при скорости 100-110 км/ч под нагрузкой (с дачи вывез дофига всего) в принципе для этой машины считается паспортным. В мурзилке написано - 8,5 литров при 90 км/ч, 10,5 литров при 110 км/ч. Я ехал 90-130, в зависимости от дорожных условий и плотности движения. Раньше она жрала 15 литров на "сотню", независимо от режима - город, не город, пробки, не пробки...

Настройка ХХ влияет на расход в городе, но не на трассе.

Винт ХХ пока что я вообще не трогал, только завернул винт качества на пол-оборота.

Успехов в дальнейшем:)

Спасибо!

А, еще хочу бачок омывателя с двумя моторчиками (у моего все равно треснула крышка, блин, бачку месяц), и найти подогрев форсунок. Провода от него уходят куда-то в салон и там теряются.

[Sebastian]

Винт ХХ пока что я вообще не трогал, только завернул винт качества на пол-оборота.

Дык винты качества и количества - это и есть настройки ХХ. Влияют на ХХ , немного на переходную систему и ни коим образом не касаются работы ГДС.

[shtepsel_]

А хомут я надел, потому что меня задолбало, что этот шланг сдергивается при каждом выдергивании маслощупа. Я это не всегда замечаю, как следствие - корректор на ходу не работает, и зажигание адово позднит.

вакуум-корректор работает в основном в начале открытия дросселя

зажигание было сделано на половину деления раньше

я имел в виду установку по меткам :) Классическая, "гаражная" настройка зажигания - это сначала по меткам (если трамблер бесконтактный-индуктивный, там тоже есть метка внутри) на шкиве коленвала. Далее проверяют в движении - при резком ускорении на прямой передаче с 50 км\ч должны быть пара-тройка "звяков" детонации. Добиваются небольшой корректировкой. Но их (звяков) может на волгомоторе вообще не быть). Посему, сначала "по меткам", а потом "по езде". В принципе, ты уже на втором этапе, но хотелось узнать - выполнен ли первый...

[motomaniak]

По меткам уже настроил, конечно же :)

С корректором да, не очень точно описал. Был и провал в начале открытия дросселя, который с надеванием хомута пропал.

[shtepsel_]

о'кей, молодец :)

[motomaniak]

Проехался сегодня без музыки. Мда. Не думал, что все будет так плачевно.

К классическому звуку 402-го выпуска типа "ведро с гайками", к которому я уже привык и не замечаю, добавилось еще несколько. Первый - стук, очень похожий на клапана. Я хз, как давно они регулировались, сам уже наездил 4000, а делать это надо раз в 20000. На холодную становится совсем нестерпимым, по мере прогрева меньше, но все равно слышно при разгоне. Буду отстраивать, пока еще тепло.

Второй - непонятное дребезжание из правой задней двери. Сняв обшивку, убедился, что дребезжать там может ваще все, расстроился и поставил обшивку назад. Что интересно - дребезг прекратился. Ну ОК.

Третий - рамка центральной консоли задолбала скрипеть. Знаю, помню, простить не могу. Буду думать, что делать, хоть силиконовым герметиком заливать, хоть еще что.

Вкрутил винт ХХ оборота на четыре. И все равно холостой иногда "повисает" на 1000-1200 оботорах. Сдается мне, повинна не регулировка карбюратора, а где-то что-то заедает. Потому что дальнейшее вкручивание винта привело к тому, что после прогазовки и резкого отпускания педали двигатель глохнет. Придется все смотреть глобально. Чувствую, кухня скоро вновь превратится в логово карбюраторщика - а что делать, если там пол кафельный и вытяжка есть? :)

Судя по свечам, топливная смесь в норме, изоляторы правильного "песочного" цвета. Но с холостыми надо что-то делать. Брызгал привод и трос WD-шкой, не помогло. Мабуть, внутри засралось чего-нибудь.

Утащил домой кучу проводов и релюшек, ваяю заготовки для схемы возбуждения генератора и разгрузки ЦПС. Как всегда, не хватает разъемчиков и силового провода.

Перешел на полусинтетику 1000 км назад, надо менять, ибо ничего не промывал. Сейчас залит Mannol Classic 10W-40, и есть его еще невскрытый литр (купил, когда она у меня выжрала по дороге на дачу, по цене на 40 рублей выше, чем в Питере, но спокойствие дороже). Есть еще литр Esso Ultra, тоже 10W-40, это осталось от 24-ки, и ему год уже. Теперь на смену ему пришел Mobil Ultra, вроде как они совместимы. Говорят, Mannol не очень-то хорошее масло, хотя класс SM по API как бы намекает на превосходство над конкурентами, которые за такую же цену в лучшем случае SJ. Но его еще литр есть, и как раз 4 литра в движок войдет. С Mobil'ом ситуация в целом получше, но почти такая же. И чего-то я на французские масла запал - Total Quartz 7000, Elf Competition STI. ZIC A+ еще ничего такое, хотя это уже Корея. Короче, надо определиться уже таки, что лить в мотор, а то частая смена марок масла ему не очень на пользу. Если бы были лишние деньги - вообще залил бы Mobil Peak Life 5W-50 и не переживал бы по данному поводу, пробег движка как раз способствует (его рекомендуют от 100 ткм, у меня немногим больше 90).

Наверное, сделаю так. Сейчас залью опять Mannol, проеду еще 2000 км, пусть промоет все как следует. Потом в дело пойдут остатки Esso (на долив), оно же Mobil. На нем 4000. А потом либо продажа машины, либо заливка Peak Life 5W-50 со сменой каждые 8000 км. Как раз это будет в декабре, и 5W на зиму будет кстати. Но французские масла руки чешутся попробовать, почему-то мне кажется, что они пойдут нормально.

Или не ипсти моцк, и юзать Mannol?

[Stich]

Или не ипсти моцк, и юзать Mannol?

Марка масла - последнее о чем должна болеть голова с такой машиной Лить мобил - а что уж сразу не мотюль то Полусинтетика Маннол - нормальное масло, лучше М8. Оно нормально подойдет для рабочего 402ого.

[motomaniak]

Так голова-то дурная, вот и болит за все, что попало.

А машина - а что машина, она ездит, больше от нее ничего не требуется (кроме исполнения роли испытательного полигона, но испытывать-то надо с умом), а ТО-"В" (оно же ТО-20000) все равно делать (шоб наверняка), и регулировка клапанов в перечень работ по нему входит. К зиме готовиться-то надо.

Межсервисный интервал я сократил до 4000 км для ТО-"А", 8000 км для ТО-"Б" и 16000 км для ТО-"В", согласно рекомендациям из книжки, ибо машина эксплуатируется преимущественно в городе.

Кстати, кажется, нашел причину взволновавшего меня было расхода масла в 1 л/200 км. Я забыл написать (потому что сам забыл эту мелочь), что после этого при осмотре машины заменил крышку маслозаливной горловины. Та, что у меня была до этого, прошла немногим меньше 3000 км, и очень не понравилась мне при снятии - резиновый уплотнитель стал напоминать пластик по твердости и, видимо, по уплотняющим свойствам тоже. Поставил новую, точно такую же. Теперь расхода нет, уже 350 км проехал. Боюсь, это ненадолго. Качество новых крышек из магазина - откровенное говно. Конкретно эта была куплена "для 406", хотя ничем не отличается от прошлой, даже неравномерность цвета пластика в том же месте. Видимо, придется купить от ТАЗа, они лучше, а по месту подходят.

[VolgaDriver-52]

У твоего карба скорее всего дроссельная заслонка 1ой камеры не закрывается до конца. Если резко бросишь педаль, закрывается.

[motomaniak]

Давно ничего не писал, да и повода не было.

Машина - страшно подумать - ездит и не парит мозг вообще. А мои руки уже и забыли о том, как это - быть запачканными в масле. Потихоньку приходят в порядок даже проблемные области вокруг ногтей, которые всегда после контакта с техжидкостями начинают как бы лохматиться. Сам я утром (которое наступает последнее время по-разному) прихожу, вставляю ключ и еду. Даже масло смотрю уже где-то раз-два в неделю, вместе с давлением в шинах.

А еще обнаружил, что у нее есть характер. Скажем, когда везу родственников (отношения с которыми нельзя назвать образцовыми) - больше 110 тупо не едет, все в салоне гремит, скрипит, дребежит и т.п. А с лучшим другом разгоняется до 130, и еще есть хороший запас, при этом внутри можно разговаривать, не повышая голоса. И не просто разгоняется - на этой скорости можно ехать продолжительное время. Ничего при этом не греется и не вытекает. Удивительно, правда?

Короче, не могу нарадоваться. Спасибо ей :)

Даже дорабатывать что-то пока не хочу. Но надо будет - в виде благодарности.

А вместе мы уже 5000 км. У кого-то это годовой пробег, у меня - трехмесячный. При этом суммарно недели 4-5 я не ездил вообще - часто бывает так, что пешком или на метро удобнее, быстрее, приятнее.

Кстати, проблема с повисанием ХХ вылечилась сама. Видимо, в карбе что-то разработалось.

По маслу остался на Mannol'е. Решил, что нафиг эксперименты, лучше заливать одну марку. Тем более что ничего плохого про него сказать не могу.

О прошлых неисправностях вспоминаю уже с улыбкой. Ну, заменил я всю систему охлаждения, рулевую трапецию и до кучи РЦС. Подумаешь! Во всем этом на самом деле куча позитива - ведь и опыт приобретен, и неполадок больше не проявляется. Ну, закипел до того пару раз, и однажды сцепление пропало - но ведь доехал до дома как-то! Это даже не неполадки - так, мелочи. Любой адекватный человек в них увидит только те трудности, преодолевая которые мы становимся сильнее, опытнее. А значит - лучше.

И еще мне тут 9 дней назад 20 лет стукнуло.

[VolgaDriver-52]

Молодой совсем Эх, где мои 20 лет...

[shtepsel_]

motomaniak с пошедшим :)

[VolgaDriver-52]

Куда пошедшим?

[BocharOFF]

А вот это вот, что?

Безымянный1.JPG (94.93 КБ) 5965 просмотров

[motomaniak]

Сопротивления бензонасоса.

Ставил не я, какие-то электрики с Народного Ополчения при прошлом владельце. Пока работает - работает. Была идея на даче снять БН с "Запорожской" печки, дабы заменить этот (вообще-то он инжекторный и гонит в карб 3 атм, что не есть хорошо), у меня там их две лежат. Но, поразмыслив немного, я пришел к выводу, что лучше пока оставить все как есть, и если уж этот умрет - вот тогда и менять. Печки мне еще понадобятся :)

Гыгы, только сейчас заметил на фотках АвтоРушный вотермарк :) Это я в свое время хотел на нее спрос изучить, думал даже всерьез продать, добавить денег и хорошую 24-ку себе взять, но потом меня отпустило (хотя не совсем еще, 24-ку по-прежнему хочу, но продавать эту я все равно передумал). Да и экономически это невыгодно: вложено около 20 тысяч, а они не отобьются ни хрена. Кстати, с момента сведения затрат, изложенного выше, она денег так и не потребовала.

Из неприятных мелочей - треснуло стекло в правом зеркале. Переусердствовал в попытках отрегулировать. Вот думаю теперь - то ли крутые зеркала туда запилить, то ли стандартное купить и не париться. Ездить не мешает, выпасть не стремится - огрех чисто эстетический.

Чую, надо больше фоток. Не фотограф я, но попробую. Очень хочу снять салон, он в реально хорошем состоянии, но руки кривоваты, да и снимки хочется небанальные сделать.

А! Тут угораздило воспользоваться "подсосом". После того, как рукоятку обратно вернул, а обороты не упали, полез под капот и обнаружил подклинивающий трос. В общем, смазал его, задвинул до конца (как должно быть при вдвинутом подсосе) и заново отрегулировал ХХ. Поразился, насколько адекватно работает движок. Без шуток, теперь мне в хвост "Мерседесы" пристраиваются, чтобы побыстрее проехать, а не я к ним.

[shtepsel_]

Куда пошедшим?

C прошедшим, конечно же :) Очепятка.

[motomaniak]

Спасибо!)

[1cepera]

вообще-то он инжекторный и гонит в карб 3 атм

На инжекторе он гонит 3 атм в топливную рейку, потому что там стоит регулятор давления. А в твоем случае, если нет регулятора, то насос будет давить до 8 очков, в зависимости от степени усталости.

[BocharOFF]

Какие 3 атм.? Какие 8 атм.? При наличии исправной магистрали обратного слива, такого быть не должно.

[1cepera]

Была бы она не исправна, он бы вообще не завелся.

[motomaniak]

Дык. Обратка-то есть. А вот какой-нибудь редукционный клапан туда вживить не помешало бы.

[Sebastian]

Можно попробовать переделать инжекторный РДТ, подобрав в нём пружинку. Вопрос только в том, хватит ли у него сечения клапана, чтобы держать такое низкое давление с инжекторным насосом и как собрать его обратно - корпус-то завальцован.

[losik]

Дешевый вариант регулируемого РДТ http://www.aliexpress.com/wholesale?shi ... eedQuery=y
Не уверен, правда, что он будет адекватно работать со сверхнизким для инжектора давлением. Хотя не так, не уверен, что он в принципе адекватно работает, учитывая стоимость))). Но люди ставили (один по крайней мере) и пока нареканий нет.

[Mortis]

Если обратка есть, иглу не продавливает и карбу хватает бензина, то имеет смысл оставить как есть - там уже все сбалансировано как надо.

[motomaniak]

Да. Бензина хватает.

Подозреваю, что не исключен такой вариант.

Если при наступлении отрицательных температур проблем все так же не будет - оставлю как есть.

Напрягает, главным образом, то, что БН качает постоянно. На инжевых ведь как? Включили зажигание, он поработал, заполнил систему и выключился. Здесь нет такого. Но на работу не влияет, в общем-то.