Двиг 24Д, шейка коленвала: зазоры

Anonymous · #1

Здрасте всем. Имеется пара вопросов.
Между задней сталебаббитовой шайбой и шейкой коленвала по книге должно быть расстояние 0,075-0,175. У меня это расстояние 0,7. Насколько это серьезно? Если я так и оставлю 0,7, то как проявит себя двигатель в дальнейшем???
На бакелитовой шестерне помимо госта заметил цифру 4, нашел еще 2 шестерни, так на них были 2 и 11. Что могут означать эти цифры?
Заранее всем спасибо!

Андрей К. · #2

Neon
Исходя из общих соображений разница с мануалом для двигателя в целом довольно велика... порядок допустимых отклонений может быть где-то в районе 0.01-0.1мм, это из наблюдений в мануале.
А как себя двигатель ведёт при больших нагрузках, есть какие-то посторонние шумы?

Anonymous · #3

Да вот еще не успел испытать при больших нагрузках. Только собрал. Но раньше гонял впринципе нормально.
У меня кстати тоже 78г. А какого размера стандартная передняя шайба?

Anonymous · #4

Вообще ситуация была такая. Собрал двигатель, оставил обе старые шайбы. Завелся с полпинка. Поработав минут 40 появился свист со стороны крышки шестерен. При разборке выяснилось, что видать перекосился сальник и его немного сожрало. Я поставил новую шестерню на коленвал, новый сальник, собрал все это дело. Но при прокручивании кривым двигатель упорно не хотел крутиться, т.е. прокручивался, но очень тяжело.
Разобрал все хорошо. Все крутиться.
Была мысль, что коленвал ушел назад и поэтому так тяжело крутиться, но в разобраном виде все нормально крутиться.

Шустрик · #5

Neon честно скажу - не знаю. Не делал капремонт пока, потому - не грамотен ещё в этом :)

По сабжу: попробуй спросить в таксопарке. Угости мужиков чекушкой да пачкой сигарет - они на перекуре тебе всё и расскажут. ;)

DMAD · #6

Кстати, по поводу зазорности и шайбах:

Когда собирал - столкнулся с этим, правда, зазор был где-то 0,3-0,25 мм, но это всё равно не дело. Так вот, оказалось, что просто не усажена до конца ведущая шестенря ГРМ.

Усадка выполнялась мною так(без поршневой):

1. Блок переворачивается кверху картером, ставится на шпильки, доски, короче в устойчивое состояние.

2. Резиновым молотком коленвал выколачивается до упора вперёд, пока зазор в шайбе не исчезнет.

3. Блок ставится "на попа", так, чтобы вал опёрся о бетонный пол, через кусок ленолиума, есс-но. И, с помощью трубы подходящего диаметра и молотка усаживается шестерня, последовательность усадки - согласно мануалу.

Лупить по шестерне надо до того, как почувствуете, что она уже больше не садится.

Вот и всё. После процедуры зазор - как по мануалу. Щуп 0,1 - лезет с натяжкой, 0,2 - не лезет.