Продолжаю двигаться дальше.
Коробас был раскидан на составные узлы дабы оценить их состояние, и если нужно заменить. К моему удивлению замены потребовал только синхрон 4 передачи (хотя можно было бы его и оставить, но в допуск он уже не входил) и одну медную шайбу на вторичном валу. Вот эту:

В остальном износа в коробке нет. Вообще. Хотя она прошла около 150 000 км и я был у нее первый, в смысле до меня в нее никто не лазил.
В книжке указано, что муфты синхронов ставятся в одном положении и маркируются на заводе. Маркировка выглядит вот так:

Чтобы если кто будет перебирать свою коробку знал, что и где искать.
Подшипники все сдергивал по-цивильному без молотка:

Отмытый крепеж:

Коробка в разборе:

Так же заменил упорные шайбы блока шестерен, родные были еще ничего, но коли есть из чего выбрать:

Добился осевого зазора 0,15 мм. В книжке диапазон от 0,05 до 0,35 мм
Сборку проводил в обратной последовательности, все достаточно просто и логично, единственно крови попило стопорное кольцо подшипника вторичного вала. Потому как надо одновременно разжимать его щипцами и стучать по валу через выколотку из меди. Без таких вот щипцов делать это крайне не удобно:

Вторичный вал перед сборкой:

Ось блока шестерен. В книжке написано, что иголки надо клеить на Литол, но блин, они же, собаки, отклеиваются. Решил что резиночками будет надежнее.

Прокладку крышки удлинителя посадил на герметик:

Иголки поставил новые.Почему у них сепаратора, так и норовят они осыпаться внутрь первичного вала.

Вид сверху:

Механизм переключения разбирать полностью не стал, только вымыл и заменил прокладки:

Коробка в сборе:

А потом начался гемор. Ибо коробку надо было засунуть взад в одно лицо. Для того, чтобы коробку было удобнее поднимать домкратами я сделал для нее простецкую подставку из досок:

Потом до меня дошло, что, чтобы коробка не слетала с подставки,у ее надо как-то застопорить-хотя бы так.

По итогу, лучше бы коробку вообще с подставкой вместе проволокой смотать, болты от сдвига спасают, но если подставка захочет упасть-она это обязательно сделает.
Итак, алгоритм установки КПП без ямы у меня получился такой:
1. Ложим-кладем на пол длинный кусок фанеры, чтобы можно было глубоко не ныряя, затянуть коробку под машину.
2. На фанеру кладем камеру от колеса, на камеру еще кусок фанеры и коробку на подставке.
3. В коробке врубаем отверткой любую передачу и глушим отверстие для рычага тряпкой и пакетом.
4. На хвост коробки одеваем пакет и фиксируем его, чтобы не набрать в удлинитель грязи. Привод спидометра я предохранил отрезанным средним пальцем от перчатки.
5. Затягиваем коробку под машину и накачиваем камеру. Коробка оторвется от земли, так уже проще.

6. Я на всякий случай подстраховал коробку веревкой и бруском через отверстие для рычага в полу кузова.
7. Потом берем коробку и пихаем первичный вал в колокол так, чтобы коробка легла на алюминиевый "нос" по которому ходит выжимной.
8. Теперь очередь задней части-поднимаем ее и заводим на подковообразный удлинитель кузова. Все - коробка висит. Для надежности я ее подстраховал, перевязав страховочную веревку.
9. Теперь убираем камеру и подводим под коробку подставку с домкратами. У меня это были "ромбики" от 401 Москвича. Все-коробка на домкратах и ее можно достаточно точно подгонять вверх-вниз. Вперед-назад то же, подстукивая аккуратно домкраты молотком. Теперь можно снять с хвоста пакет, вставить туда вилку от кардана и вращая вторичный вал загнать ее наконец в шлицы ведомого диска.

Затрахался я конечно знатно, и в итоге дособрать сегодня все так и не успел, так что тест-драйв переносится на следующие выходные. Надеюсь я ничего не напутал и коробка будет нормально работать и не будет течь. Иначе я вскроюсь снимать ее еще раз.