В этой теме конечно можно написать целую книгу...
Но попробую изложить основное с чего нужно начинать и как...
Первое что нужно сделать - оценить состояние кузова и что хотите от него получить. Будет это полная перекраска или только частичная или вообще не будет покраски, а только лишь зачистка днища и полов в салоне с их последующей покраской и обработкой:
а) самое простое это только зачистка полов и днища. Достаточно иметь минимум инструмента и материалов. Первым делом нужно полностью разобрать салон. Потом с помощью стамески или большой отвертки и молотка отбить всю мастику с полов в салоне и багажнике. С помощью болгарки или дрели зачистить ржавчину. После чего все полы пройти наждачкой 60 или 80 и загрунтовать. Грунт можно взять недорогой кислотный Body или... нанести фосфатирующий грунт ВЛ02 (сейчас его производит Джержинский Реофлекс) и затем перекрыть его 2 компонентным грунтом Body, Novol, Studio или всё тем же Реофлекс. За тем прошлифовать получившееся покрытие и покрасить автоэмалью можно недорогой МЛ 1110 для более быстрого высыхания можно добавить отвердитель ИЗУР или ДИУР (в зависимости от цвета) или более дорогими автоэмалями Vika и т.д. Сразу объясню зачем красить - грунт гидроскопичен, т.е. способен впитывать и проводить влагу, поэтому если сразу нанести мастику, которая тоже гидроскопична, то через пару лет вы обнаружите гнилое железо. Наносить грунт и эмаль можно даже кистью, всё равно ни кто его под ковром его не видит. Лучше нанести несколько тонких слоев чем один толстый, так грунт будет лучше держаться и быстрее сохнет. Ну а после покраски... я вообще рекомендую не использовать мастику, а приклеить шумовиброизоляцию STP или NP ну или аналоги. Все же она реально дает шумовиброизоляцию, а мастику во первых таким толстым слоем не наложишь, а во вторых от битума этого толку ноль. Самая приличная мастика которая есть это Body она уже идет синтетическая.
Ну а дальше самое сложное - зачистка днища. Нужно снять: бензобак, снять кардан, амортизаторы, отсоединить тросы ручника, возможно снять КПП, отогнуть держатиели тормозной и топливной трубок и отвести трубки вниз. После чего неделю из ямы или эстакады фигачить днище болгаркой с щеткой крацовкой. Потом пройтись наждачкой, загрунтовать, покрасить, подождать пока это всё высохнет, пройтись по эмали наждачкой 120-220 и замастичить всё мастикой Боди после чего покрасить мастику еще раз автоэмалью. После замовилить всё смесью Мовиля с пушсалом.
На этом пока всё. Надоело писать уже
-- 19 май 2011 12:36 --
б) Авто в оригинальной заводской краске, но нужно заменить пороги задние крылья и подварить полы и покрасить целиком авто. Начинать нужно с полного разбора авто и разобрав уже оценить полностью состояние днища, рамки лобового стекла, арок и тд. Первым делом нужно сбить мастику с полов салона и багажника и с панели под панелью стеклоочистителя – это вскроет невидимые проблемные места. Так как мастика как правило уже из-за времени растрескавшаяся то под нее через трещины затекает вода. После оценки состояния элементов закупить всё необходимое железо. Притом я крайне не рекомендую латать такие элементы как карманы задних крыльев, арки, задний фартук, варить по кускам пороги и тд. Эти элементы легче заменить целиком - это гораздо менее трудозатратно чем выгибать из листа кусочки для латок и требует меньшего количества сварки. Подваривать рекомендую только полы и лонжероны. Если к примеру подгнила рамка лобового стекла, то ее лучше поменять целиком.
Начинать нужно с днища. На яме или эстакаде работать с днищем очень тяжело. Поэтому разбираем авто полностью сняв все навесные элементы и двигатель с КПП. С помощью нескольких человек или хайджека предварительно подложив под среднюю стойку несколько покрышек заваливаем кузов на бок и ставим несколько деревянных распорок чтобы кузов не задавил вас во время работы – это дает удобный доступ к днищу. Всё дно свободно можно зачистить болгаркой за один-два дня , руки не устают , при работе из ямы они просто отваливаются уже после 20 минут работы и еще плюс в освещении, днище теперь всё видно и не нужно подсвечивать всё переноской. Подварить днище и лонжероны где необходимо. Сразу если нужно заменить раскосы. Так же его теперь удобно грунтовать и красить. После того как дно готово опускаем авто на колеса.
Замену кузовщины нужно начинать сзади. Рекомендую придерживаться следующего порядка: замена заднего фартука при этом крылья и панель под номер должны остаться на месте, замена задней панели под номер при этом крылья должны оставаться на месте или хотя бы одно крыло, замена арок, крыльев и карманов, замена порогов. Если придерживаться такой последовательности, то удается полностью сохранить геометрию кузова.
в) Авто несколько раз перекрашивалось, есть подваренные или замененные элементы. Сдирать несколько слоев краски болгаркой очень тяжко. Поэтому рекомендую полный разбор такого авто и полную пескоструйку. Дорого, но сэкономит ваше время силы и нервы. Пескоструйка даст полную картину состояния кузова.
Главное при выборе услуг пескоструйной обработки смотрите какой используется песок и оборудование. Плохо когда используется крупный кварцевый песок и очень мощный компрессор – такая пескоструйка своей силой изгибает металл, а если пескоструйщик задержался на каком то участке то просто пробивает его на сквозь. После пескоструйки может оказаться что прогнута крыша, задние крылья и тп. Так что ищите пескоструйку с мелким песком.
После пескоструйки нужно сразу же загрунтовать кузов, ржавчина образуется сразу же после попадения воды. Рекомендую использовать первичный фосфатирующий грунт ВЛ-02, а потом его перекрывать уже обычным грунтом.
г) варенный переваренный крашенный миллион раз кузов, по виду очень сильно уставший. Вообще не рекомендую с таким связываться, геометрия может очень сильно нарушена. Для начала рекомендую по схеме проверить геометрию. Объем работ и стоимость кузовных деталей. А уже после думать. Но лучше присмотреться к покупке другой Волги или кузова. Уставшие кузова как правило сложно варить ибо всё же время берет свое и деформация кузова присутствует иногда ее даже сложно промерить если кузов просто скрутило или повело какие то несущие элементы. Потом просто можно столкнуться с проблемой установки новых крыльев или порогов.
2. По оборудованию.
Сварочное оборудование: рекомендую использовать только полуавтомат. Можно купить не дорогой за 8-12 тыс. Главное чтобы максимальный сварочный ток был не меньше 130А. Плюсы очень быстро работать, маленькое пятно нагрева металла в точке сварки - размером с 2 рублевую манету, варить сможет любой человек (если руки не из опы растут) – не требует навыков, только лишь тренеровки на разных железках.
Электродуговая сварка электродами – вообще не пойдет. Дело в том что при сварке электродом образуется расплавленный металл поверх которого плавящаяся обмазка образует защитную пленку. Если варить тонкое железо, то при большом токе вы просто прожжете металл. А при маленьком токе температуры плавления электрода вначале не хватает и первой начинает плавиться обмазка электрода которая попадая на свариваемый металл уже успевает остыть, а сверху на нее уже попадает металл с электрода который только начал плавиться. Деталь сварена фигово, считайте что вы просто «насрали» на металл, и в итоге часть точек сварки отвалиться.
Газовая сварка не лучший вариант, но варить можно. Первый минус это перегрев металла, второй – у вас заняты обе руки одной вы подаете сварочную проволоку второй держите горелку, третий – все время приходиться гасить и зажигать горелку, четвертый – повышенная пожароопасность.
Покрасочное оборудование: компрессор лучше всего с ременным приводом, он имеет большой ресурс и менее нагружен, но большую стоимость. Коаксиальный – нагружен вал двигателя и он всё же относиться к бытовой технике. Т.е. нужно следить за его температурой и цилиндропоршневая группа сделана по примитивной схеме и имеет низкий ресурс. Производительность компрессора на выходе нужно выбирать от 200 л/мин, с меньшей производительностью конечно тоже можно использовать, но тогда придется использовать несколько дополнительных рессиверов. В качестве рессиверов можно использовать старые пропановые баллоны. Основной рессивер компрессора оптимально 100 л, но можно сэкономить и купить с 50 л и добить несколькими баллонами.
Краскопульт, лучше купить китайский аналог SATA. Я пользуюсь STAR TEСH с верхним бачком. Верхний бачек требует низкое давление, так как краска подается самотеком. С нижним – высокое, т.к. воздух тратиться на поднятие краски. Дюз (сопло для краски) оптимально 1,4 мм, большего диаметра не нужно, с меньшим дольше работать с грунтовкой.
Одни специалисты уже проварили пороги на Москвиче сплошным швом. Потом двери впихнуть в проёмы не смогли, потому что его стянуло. 
