Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (ибо большинство 24-к ездят на БСК) и шлангов (современные более жесткие). Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже. 

[b]Итак:[/b]

1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице. 

2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.

3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели - 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.

4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника - 4шт. 

5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.

6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели - 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.

7. Курица (3102-3510150).

9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.

10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.

11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера. Опять же АДС, по тем же соображениям. И вообще нехер жлоба-Дерипаску кормить. 

12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.

13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Который к брызговику его привязывает.

14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.

15. Штепсель датчика уровня.

16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) - сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять. 

Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком, который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.


[b]Ползем вниз:[/b]

17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) - 2шт.

18. Переходнички 10->12 для подсоединения к ним старых трубок - 2шт. Этих лучше взять с запасом, резьба довольно легко срывается.

19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) - каждого по две штуки.

20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060). Длинее штатных, поэтому проследите, чтобы в установленном виде не задевали за колесо.

21. Задний тормозной шланг (469-3506085) - 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там мерзкий тройник. Разломится при обратной сборке - геморроя не оберешься, новых таких не делают. Придется перекладывать трубки на мосту, ставить нового образца под новый тройник.

22. Медные шаёбочки 10 и 12мм - штук по 10.

23. Новые эксцентрики (20-3501028) - ХЗ сколько, зависит от состояния старых. 

24. Три комплекта колодок Allied Nippon. Три - потому что они бывают только задние, шесть "коротких" колодок для полного комплекта иначе не наберешь. При хорошей заточке рук можно взять два комплекта и в "переднем" укоротить накладки самостоятельно. Если ставить отечественные - только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.

25. Литр тормозухи.


[b]И электрика.[/b] 

Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика давления на поплавок в новом бачке и стопари с "лягушки" старого ГТЦ на концевик педали.

26. Концевик тормозной педали (2108-3720010) + две гайки к нему. М14, шаг не помню.

27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железная полоса, которую надо согнуть буквой Г и в одной половинке просверлить на нужном расстоянии отверстие 14мм под концевик.

28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.

29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.

30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два. 

31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.


Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали - от штатных контактов под капотом.


[b]Методические рекомендации по самому процессу.[/b]

Трубки переложить можно двумя способами: один халявный, другой сложнее, но более технически изящный. 

1. Выкидываем старый ГТЦ, ставим новый. Идущюю от него на правую сторону трубку прикручиваем обратно в соответствующую дырку (не помню, где там передние тормоза должны быть). Поднадобится переходчок 12 ->10 с медной шаёбочкой. С правой стороны выкидываем все остальные компоненты, чтобы у нас только торчали три трубки: концы передней (в виде входа в тройник) и задней магистралей + трубка от ГТЦ. 

Далее идет снова на левую сторону, находим на лонжероне соединительную муфту на трубке задней магистрали и разбираем соединение. Всю переднюю ветку задней магистрали снимаем и выкидываем, а оставшийся торчать из под брюха хвост подгибаем к ГТЦ и вкручиваем в свою дырку через еще один переходничок. Если не дотянется, можно нарастить, использую ту же содинительную муфту и какую-то из оставшихся без дела коротких трубок. Задние тормоза есть. 

После этого на правой стороне остается торчать два конца: тройник передней магистрали и трубка от ГТЦ. Идем туда и вкручиваем трубку от ГТЦ в тройник - передние тормоза есть. 

Минус тут в том, что тройник передней магистрали на правом лонжероне, а ГТЦ слева - приходится тащить трубку через всю морду. Хотя, в принципе, это ни на что не влияет, тем более трубка уже протащена за нас. 


2. Вплоть по момент разъединения задней магистрали и втыкание ее остатка в ГТЦ все то же самое, дальше идем своим путем. А именно: вынимаем ВСЕ идущие через морду трубки и выкидываем не только передний отросток задней магистрали, но и трубку от ГТЦ. А переднюю магистраль перегибаем и засовываем обратно так, чтобы тройник получился с ЛЕВОЙ стороны. Остается только соединить его подходящей короткой трубкой с ГТЦ. 

В этом варианте через морду идет только одна трубка (как в 2410), а у нас в заначке остаются две лишних, из которых наверное получится хороший змеевик для самогонного аппарата :). Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.

Еще один неочевидный момент - куда подключать провода от поплавка в бачке нового ГТЦ. Изначальна сигнальная лампа тормозов активировалась датчиком давления, который обитал на правом брызговике, там же и выходит из пучка интересующий нас провод. Соответственно, чтобы подсоединиться к той же цепи, нужно тянуть свой провод через весь моторный отсек. Так? Не обязательно. Если посмотреть по схеме, то можно увидеть, что на одной ветке с датчиком давления сидит концевик ручника (они зажигают одну и ту же лампу). Вот к нему-то и надо цепляться. Плюс берем с концевика, тянем провод под капот и паяем к любому проводу поплавка. Второй провод поплавка сажеаем на массу. Вуаля.