Как я успешно менял колодки и прокачивал тормоза.

Шустрик · #1

Уважаемые форумчане!

Может, кому-то этот текст покажется полезным. Хотя бы чтобы не повторить моих ошибок.

Расскажу, раз уж не у одного у меня такая ерунда в жизни случилась, чтоб на моём опыте люди учились. История произошла год назад, когда я только-только стал автолюбителем, купил подержанную 24-10 и чинил её с другом.

Пользуюсь случаем и выражаю благодарность за помощь Даниилу Фадееву, он и был тем самым другом. Хорошее было времечко :)

А было вот что. Как сейчас помню, с передней левой стороны машины износилась тормозная колодка, так что при торможении был слышет мерзкий металлический звук. Ну и решил я поменять колодки на передних колёсах по такому случаю (если ставите взамен изношенных колодок новые, лучше ставите сразу на всю ось, дабы избежать заносов при торможении).

Разобрался более-менее, как их снять. Ставлю новые - а барабан тормозной не надевается. Что за ***, думаю. Вроде в магазине брал, и то хреновые колодки продали! Взял и срезал лишнее болгаркой. Так что новые встали как надо, барабан наделся. Стал я прокачивать тормоза. Педаль тормоза "провалилась", поршни вылетели, тормозуха вытекла....

А произошло это вот почему (как я потом понял): по мере износа колодок толщина фрикционной накладки уменьшается. Поэтому поршень выдвигается всё дальше и дальше из цилиндра: ведь он должен прижимать колодку к барабану, даже если она и изношена (это так на всех колёсах 24-10ки с барабанными тормозами). Если новую колодку обрезать, то при нажатии на педаль тормоза поршень, конечно, вывалится: он ведь и так почти у края цилиндра, предыдущая колодка-то была изношена.

Что Вы думаете? Я решил восстановить испорченные мной новые колодки. Я наварил металл на то место, с которого срезал его только что, а потом обрезал болгаркой наплывы. Получилось неплохо. Но ездить я так не стал, страшновато стало, сходил в магазин ещё раз и купил ещё один комплект колодок.

Как правильно менять колодки.

1. Снимаем колесо и тормозной барабан
2. Снимаем старые колодки.
3. Откручиваем на тормозном цилиндре штуцер для прокачки, и возвращаем поршень в самое нижнее положение. Например, так: ставим трубчатый ключ на 14 на место установки колодки и стучим по ключу молотком (не со всей дури). При этом из штуцера будет брызгать тормозуха.

(Пункт 3 можно исключить, если сводить колодки монтажкой, возвращая тем самым поршни в самое "сжатое" положение. Тогда герметичность тормозной магистрали не нарушится и можно будет не прокачивать тормоза, если они не требеют прокачки.)

4. Ставим новые колодки.
5. Всё собираем.
6. Прокачиаем тормоза. Это не сложно, только нужно работать вдвоём: "Ассистент" сидит на месте водителя, "Техник" - под машиной. Оба должны быть не глухонемые, так как придётся общаться между собой.

Схема прокачки тормозов (авторская, требует некоторй сноровки. стандартная - в мануале):

1. Заливаем в бачок тормозуху.
2. Техник закручивает штуцер прокачки.
3. Ассистент нажимает на педаль тормоза и отпускает её раз 5, пока педаль не перестанет поддаваться. Ногу при этом удерживает на педали.
4. Техник откручивает штуцер прокачки. Тормозуха и воздух идут из штуцера. Педаль под ногой ассистента плавно опускается вниз. Техник закрывает штуцер, пока тормозуха ещё течёт из штуцера под давлением, иначе в систему засосётся воздух через штуцер. (Тормозуха будет выходить под давлением, пока нога педаль продолжает опускаться вниз под ногой ассистента.)
5. Возвращаемся к пункту 2 и повторяем 2-3-4-5 до тех пор, пока из штуцера не будет идти только чистая тормозуха, без грязи и воздуха.

На передних колёсах два тормозных цилиндра, прокачку надо начинать с нижнего. Для прокачки тормозов снимать колесо совершенно не обязательно, достаточно вывернуть его рулём в сторону.

Обязательно проверьте качество торможения после замены колодок! Кроме того, педаль тормоза должна быть достаточно тугой после прокачки. Если она довольно свободно уходит вниз под нажатием ноги, то в системе ещё остался воздух.

Если поршень у Вас выпал уже, т.е. Вы оказались в той же ситуации, что и я когда-то, то нужно: снять цилиндр, вынуть из него поршень (придётсчя его повернуть, т.к. он удерживается стопорным кольцом), вымыть всё горячей водой со стиральным порошком, ополоснуть потом спиртом чтоб не провоцировать ржавчину. Это важно - ржавчина на рабочих поверхностях недопустима (иначе заклинит колесо). Ставите потом новые резиновые манжеты, обмакиваете в тормозуху и собираете. Об этом, вроде, написано в мануале подробно.

Вот такие дела.

Андрей К. · #2

Шустрик
respekt :)
мануал прям получился [img]/gif/sm/sm10.gif[/img]

MacIn · #3

Про прокачку: Обычно говорят "качай" (в смысле, накачивай воздух) и "держи". Можно кстати заворачивать штуцер и после, когда жидкость уже "стрельнула" и просто медленно течет. Воздух не попадает.
Кол-во разов "качаний" определяется ассистентом - он говорит механику, когда воздух "накачался", тот командует "держи" и открывает кран. Главное, головку на штуцере не сорвать - это очень просто, а вот потом выкручивать его или если обломится высверливать или цилиндр менять никому не надо. Лучше сразу при прокачке поставить новые штуцера с большими гранями, на машине их стоит замазывать техническим вазелином.

dvv70 · #4

Сразу видно, как по ней пузырьки бегут. И тормозуха не разливается где попало. Я использую от капельницы. Там есть сочленение из трубочки и кусочка мягкого резинового шланга. Так вот вышеозначенный шланг мягко и плотно одевается на штуцер. Все остальное лишнее обрезал, оставил 20-30 см - как раз в бутылочку дотянуть.

Alex2401 · #5

Очень подробно описано.
Но, добавлю свои два рубля:
Колодки ставлю клееные, при покупке выбираю обязательно, красивая коробка ничего не гарантирует.
При замене колодок обязательно на новых колодках снимаю фаски сбоку и спереди, около 5 мм.
Если нет желания "проточить" барабаны - имею в виду установить на заднюю ось, вывесить, запустить двигатель, взять грубый напильник и снять буртик грязи и окалины,
то прохожу по буртику напильником, сбиваю, что можно, затем метал.щеткой и удаляю грязь.
Колодки свожу старой монтировочной лопаткой.
Обязательно проверяю легкость вращения колодок.
Эксцентриками свожу колодки и одеваю барабан.
Регулирую. Все.
Доп. нагрев от новых колодок должен пройти через км 30-50.

Кстати, при съеме барабана применяю кувалдочку весом 1,2-1,5 кг.

Шустрик · #6

Я старался, так и было задумано. Хотел беструбочную схему прокачки изложить, тем более что мы с другом её сами придумали, а значит - её нигде нет.

Шустрик · #7

На самом деле, прав ты, а не я: можно не загаживать окр. среду тормозухой. Зато у меня "экспресс-способ", никаких подручных метериалов не требуется. :)

Шустрик · #8

Вот что добавлю. Если Вы нечаянно потеряли штуцер, или он сломался, а выковырить его удалось, в общем, если есть дырка, а заткнуть её нечем - вверните в отверстие под штуцер болтик нужного диаметра.

Прокачка осуществляется так же. Качество торможения не ухудшается - 1000 км до дома доедете без проблем. Проверено лично мной. К своему стыду, всю зиму отъездил "на болтике".

Ездить "на болтике" долго не рекомендую - в систему понемногу засасывается воздух, т.к. в любой резьбе всегда имеется люфт (иначе болтик бы не закручивался). Так что прокачивать тормоза придётся чаще, чем обычно.

Вот за такие мелкие приятности я и люблю мою машину - даже если под рукой нет ничего и всё плохо, то, немного подумав, всегда можно найти выход :))

И последнее: пружины, сводящие колодки, лично я приноровился снимать и ставить полуметровым куском толстого многожильного медного провода в оплётке. Один конец пружины зацепляете куда надо, а второй цепляете петлёй из провода. Одной рукой оттягиваете провод, другой - надеваете пружину. Очень быстро и удобно.

Шустрик · #9

Тут главное - чтобы давление в цилиндре было больше атмосферного в момент полного закрытия штуцера - именно это гарантирует отсутствие засоса воздуха. В стандартной схеме прокачки отсутствие засоса гарантирует то, что на штуцер надета трубочка, свободным концом погруженная в тормозуху (например, в баночке). Это и есть единственное отличие авторской схемы прокачки от стандартной.

Alex2401 · #10

О технологии постановки пружин.
Очень интересно по поводу провода.
Сам ставлю отверткой.
Видел как профи автомеханик использовал отвертку с микропазом (ямка, пропил) для предварительного удержания пружины. Исключительно быстро.

СВМ 2401 · #11

Кстати , тормозуху можно использовать повторно,если она чистая конечно. Но очень осторожно,если после прокачки Вы внимательно присмотритесь, то увидите,что она имеет сизыватый отлив-это мельчайшие пузырьки воздуха.После заливки в тормозную систему они превратятся в большой воздушный пузырь , и..... "наша песня хороша начинай сначала" [img]/gif/sm/sm11.gif[/img]
Кстати,Шустрик пишет:

вверните в отверстие под штуцер болтик нужного диаметра.

уважаемые ,не балуйтесь такими вещами,там очень большое давление,раз на раз не приходится!!!
Уважаемый Шустик, не надо рекомендовать такие вещи.

Шустрик · #12

Уважаемый СВМ 2401!

Конечно, Вы правы и штуцер лучше болтика по всем параметрам. Но болтик - это лучше, чем ничего.

Понимать моё сообщение следует так:

Если штуцер потерян, а ехать надо - пользуйтесь болтиком (временно!). При первой же возможности болтик замените на штуцер. Дополнение: лично мной проверено, что торможение будет, и болтик не вырывает давлением, тормозуха черех него особо не сочит при торможении (если завернуть нормально), и воздух особенно не засасывает. Я ездил "на болтике" всю зиму - он не оторвался и не подвёл меня. Но рассматривать его следует только как временную меру, безусловно.

Однако правда и в том, что недавно я попал в аварию, правда, я шёл 90.

СВМ 2401 · #13

Уважаемый Шустик!
Прошу прошения за невнимательное чтение: "выковырить его удалось"-бегло прочитал как:"выковырить его не удалось". [img]/gif/sm/sm14.gif[/img]

В принципе согласен.

Kir · #14

О технологии постановки пружин.
Пасатижами! Исключительно быстро.

MacIn · #15

Kir
действительно, сбоку ухватил и все. Главное сжать посильнее, а то выстрелит. Но сбоку - проводом или другим крючком удобнее, т.к. вектор приложения силы более удобный для мышц руки. Оба метода хороши.

Шустрик · #16

По поводу болтика.

Вчера собрался менять болтик на нормальный штуцер. Штуцер перестал держать давление, не даёт герметизацию! Может, это связано с тем, что у меня ключи поломаны и затянуть нормально не удаётся. Но скорее всего с тем, что резьба в цилиндре - коническая (видно по характеру износа резьбы болтика), и болтик её попортил, в результате чего штуцер (у которого резьба тоже, видимо, коническая) и перестал держать давление.

Так что мне пришлось ввернуть болтик обратно, а чтобы поставить нормальный штуцер, похоже, придётся покупать новый цилиндр. Нарезать резьбу в цилиндре заново бессмысленоо - штуцера-то все стандартные.

Так что болтик - это только средство срочной реанимации тормозной системы при утере штуцера, и как любая реанимация, имеет побочные эффекты. Такие дела...

MacIn · #17

Шустрик
Ага учитывая то что штуцера делают из чуть более мягкого металла, который герметизирует сминаясь немного чего о болте не скажешь.

karlson · #18

по поводу установки пружины на колодках!!!!!!

у меня отец водитель первого класса, и с самого детства ковыряю с ним машины!
было много---даже очень много машин---и с каждой пришлось поковырятся, ну так вот, пока непереберем тормоза---за руль почти не садимся!
а пружины ставятся очень легко простым напильником, даже не точнее скажу---у каждого напильника есть острая часть----на которой, по идее, должна быть деревянная ручка, так вот пружину одеваем на это острие, сам острый канец вставляется в нужное нам отверстие, напильник отводится в сторону растягивания пружины используя отверстие как опорную точку рычага, пружина по этому острию сползает и поподает вокурат в нужное отверстие!

вот и все, по крайней мере так уже третью свою машину делаю!

karlson · #19

а для откручивания штуцеров и трубок хорошо помогает спец-ключик, который выглядит как накидной на 10, но прорезан в одном месте, т.е. через эту прорезь накидываем на нужную нам трубку.

Шустрик · #20

а для откручивания штуцеров и трубок хорошо помогает спец-ключик, который выглядит как накидной на 10, но прорезан в одном месте, т.е. через эту прорезь накидываем на нужную нам трубку.

Спасибо! Так вот для чего эти экзотические ключи нужны... :))

karlson · #21

да---этими ключиками пользуюсь с самого детсва, трубки ломал только если заржавеют капетально а штуцера откручивал даже такие---что на них углов не видно было!
главное болтик чтоб на этом ключике был хороший! посильнее затенуть и сорвеш все что угодно!

Шустрик · #22

главное болтик чтоб на этом ключике был хороший! посильнее затенуть и сорвеш все что угодно!

то есть там есть возможность эту прорезь сжимать болтиком ещё? Недо-разводной ключ? Здорово!

karlson · #23

канечно----этот клчь зделан так---что через эту прорезь одеваеш ключь на трубку, закручиваеш болтик--таким образом ты эту прорезь зжимаеш---делая ключь чуть-чуть меньше и получаеш накидной ключик.
причем этот ключик лучше зжимать уже на надетом на грани трубки---получаеш крепкое стыкование и не проскальзнет когда будеш откручивать!

Anonymous · #24

Шустрик ага ключ прикольный :) На Жигулях с их штуцерами на 8 только таким и открутить было :)

Шустрик · #25

да, я именно так и понял. Замечательная конструкция!

Хотя и неудобно пользоваться таким ключом постоянно, но постоянно и не требуется, а только в "особо тяжёлых" случаях.

Андрей К. · #26

karlson
Теперь и я понял о чём речь :))
Cегодня этот чудо-ключик очень пригодился в ходе ревизии тормозной системы у моего друга, а пользовался я им впервые и до этого даже не подозревал о нём :)

karlson · #27

Cегодня этот чудо-ключик очень пригодился в ходе ревизии тормозной системы у моего друга, а пользовался я им впервые и до этого даже не подозревал о нём :)

и как---пригодился---смог сорвать штуцера и трубки?

Андрей К. · #28

karlson
Несколько трубок всё таки пришлось перерезать, а в тех которых сохранилась графитка после прошлой давнишней ревизии открутились без проблем.

И вот некоторый вывод можно сделать, как я понял, лучше всего во все эти соединения закладывать графитную смазку тогда не будет проблем с откручиванием и т.п.
Кстати ещё одно интересное наблюдение, замасливание колодок может происходить из-за "прущей" в барабан смазки ступицы, а это происходит из-за загрязнения компенсационных отверстий, по которым она должна уходить наружу, находятся они под шкворнём и прочищаются набором инструментов типа отвёртки и проволоки.

strateg · #29

где бы найти такой чудо-ключик? что-то в магазинах не встречал, а случай как раз тяжелый...

Шустрик · #30

strateg в любом автомагазине. Называется "прокачной ключ".