Клуб владельцев ГАЗ 24

Привет опытным волговодам от неопытного)
Имеется студент без гаража и с маленькой зарплатой, зато с Волгой 2411 (так и не понял чем отличается от 2410). У Волги этой не работает первый цилиндр (проблема не в зажигании, проверено)
а в остальных компрессия не больше 7,5. Несмотря на возгласы скептиков, было решено продлить Волге жизнь. Капитальным ремонтом это назвать сложно, но объем работы намечен большой. Цель - дать Волге прожить еще 3-4 года до появления у нее постоянного жилища и возможности прокапиталить по человечески, и при этом не остаться без штанов.
Соответственно появилось несколько вопросов по пунктам сметы.
Помимо замены всех прокладок, сухарей и колпачков
1) Замена поршневой с кольцами. Какую выбрать, ЗМЗ или костромскую? На форуме ругают и хвалят их ровно поровну. Говорят дескать Кострома уже давно в Китае, а ЗМЗ хоть и родной завод, но халтурят и хваленое напыление мигом стирается и так далее. Хочется услышать какая же все таки на самом деле лучше? (пока склоняюсь к ЗМЗ)
2) Замена гильз. Какие могут быть подводные камни и особенности?
3) Замена клапанных пружин и тарелок, может и самих клапанов. Про них вообще ничего не знаю, чьи бывают и чьи брать?
4) Что необходимо в обязательном порядке менять в ГРМе?
5) Что я еще забыл из необходимого минимума?

Ты не покупай все вподряд,сначала разбери и посмотри,так как денег мало.Может и не нужно менять поршневую полностью.Запчасти ищи на форуме будет дешевле,иногда появляется СССР.Обязательно нужно менять сальники,набивку,шестерню РВ.Все остальное по состоянию.

Кольца (поршня отмыть, канавки почистить)
Шестерня привода распредвала
Клапана выпускные (сухари то зачем так сразу решил менять??)
Вкладыши
Маслянный насос (есть много информации как проверить или довести до ума старый)
Сальники, колпачки, прокладки.
Диск сцепления
Карбюратор не трогать (нам потом будет легче тебе подсказать, почему она не заработала как надо)
Вот он необходимый минимум, остальное я считаю не так важно.
Тарелки клапанов если и менять, то на титановые с доводкой остального ГРМ под облегчение веса. Пружины проверить на кривизну. При замене гильз могут открыться раковины и каверны если ездили раньше на воде. Так что их дефектовать тщательно не вынимая, и долго думать. Осмотреть распредвал на предмет износа кулачков, толкатели - осмотр. Ось коромысел - мойка и чистка с полным разбором.

Для начала приведи методику замера компрессии и поробуй заменить шланг вакуумника.

1. ЗМЗ, только не из магазина, а с барахолки, из старых запасов. Микрометр с нутрометром (диапазон 75-100мм у обоих) понадобится в любом случае, надо бы прикупить. Чтобы тупо купить, поставить и все равботало - увы, с нашими движками так не бывает. Всегда есть элемент лотереи, который исключить можно только тщательным промером всего, что можно промерить.

2. Могут прикипеть, тогда понадобится съемник. Причем самопальный, готовых я за всю жизнь ни разу в магазине не видел.

3. Тарелки вечные, пружины имеет смысл менять если есть явное зависание клапанов. Думаю, его у тебя нет, иначе бы ты тему с другим названием создал :).

4. Все по состоянию.

5. Главное не забывать что все новодельные запчасти говно, и чем больше в твоем движке останется оригинальных железок, тем дольше он проходит после капиталки. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, надо все разобрать и промерить\отдефектовать. Талмуд с размерами и критериями есть на сайте в разделе Файлы (руководство по капремонту двигателя ГАЗ-24).

Гильзы, наверное, расточить можно - отвезти блок целиком в расточку, не вынимая. Бегемота когда перебирал - там поршни были 92,5. Получается, расточили гильзы в ремонт, и ремонтные поршни поставили.
Если по минимуму считать, то получится, что из нового понадобятся только сальники, прокладки, вкладыши, и поршни с кольцами. Коленвал, головку - в шлифовку, блок - на расточку гильз. Потом проверить герметичность клапанов, притереть их.

shtepsel_ писал(а):Гильзы, наверное, расточить можно - отвезти блок целиком в расточку, не вынимая.

Ну, если применять расточку с фальшголовкой, то вполне себе вариант. Правда, будет дороже простой расточки и может быть значительно. А без фальшголовки даже браться за блок в сборе смысла нет - с гильзами без верхней фиксации при расточке может получиться всё что угодно, только не ровный цилиндр.

Sebastian писал(а): с гильзами без верхней фиксации при расточке может получиться всё что угодно, только не ровный цилиндр.

Чёт не подумал

Спасибо за советы, записал себе еще пару пунктов.

Mortis писал(а):прежде чем принимать какие-то решения, надо все разобрать и промерить\отдефектовать. Талмуд с размерами и критериями есть на сайте в разделе Файлы

Идея избежать замены поршневой и ремонта гильз если они вдруг окажутся годными безусловно заманчива) Завтра иду одалживать микрометр. Про книгу я только одного не пойму, она судя по всему про двигатель 24д, подойдет ли она к 402му?

По основным деталям 402-й ничем не отличается.

Замены поршневой однако избежать не удастся. Два поршня уже как будто начали крошиться)
Задиры на гильзах есть, но люди знакомые с 402ми говорят что такие маленькие особо не повлияют ни на что. Если найду фотоаппарат скину фотки.
Плюс открылась новая проблема. Друг сегодня смог открыть водительскую дверь ключом от дома. Так что от угона сейчас защищает только разобранный двигатель))

Matroskin писал(а):Друг сегодня смог открыть водительскую дверь ключом от дома. Так что от угона сейчас защищает только разобранный двигатель))

Да тут даже новые замки при желании без проблем открываются мощной отверткой

По моему мнению, нет необходимости менять шестерню р/вала, если нет необходимости
Что касается микрометра, тоже не совсем понятно.Лично я установил костромскую ПОН 40ткм назад, недавно снимал ГБЦ, так на гильзах практически нет выработки,как новые.Компрессия почти 12 во всех горшках.
ТС рекомендую заменить поршневую, шлифануть ГБЦ, притереть клапана, заценить штанги/толкатели и заменить, если надо.Правильно затянуть ГБЦ, отстроить клапана.И всё заработает

Слова "капитальный ремонт двигателя" придуманы механиками для натягивания клиентов. Надо сделать диагностику и заменить/отремонтировать те части, которые в этом нуждаются.

Первый поддавшийся впускной клапан, прямо скажем, впечатляет)

Обычное состояние для уставшего мотора!

Какой то странный цвет у первого слева. Что это может быть?
http://s019.radikal.ru/i600/1404/0c/129934d14767.jpg

бензин говенный с примесями тяжелых металлов.

Первая притирка клапанов) Посоветуйте достаточно притер, или надо еще?

Угу, самое оно.

Matroskin писал(а):Первая притирка клапанов) Посоветуйте достаточно притер, или надо еще?

Как это по фотке определить можно?
На фаску клапана наносится линия мягким карандашом и покрутить в седле, потом клапан вынуть и поискать остатки линии. Если нашёл - тереть еще. После сборки ГБЦ перевернуть и налить в камеры сгорания керосин (на крайняк - соляру, но не бензин!) - уровень должен ночь продержаться.

Да ну, изврат все это. Если есть равномерный серый поясок, то нормально. Проверку круглости и соосности по уму надо делать до того, и если что-то будет - править седло на станке, а не втирать в него клапан. Насчет керосина - часа выше крыши, да и то... Такт сжатия даже на ХХ длится десятые доли секунды, при этом давление прижимает клапан к седлу. Ни фига там не просочиться.

Если я успел досчитать до пяти и бензин из под клапана не побежал, то значит все нормально. Остальное само прихлопается за первую минуту прогрева.

А имеется какой нибудь способ определить какого размера нужно брать новые кольца, не прибегая к помощи нутромера?

Размеры ремонтные идут с шагом 0,5мм. Вполне можно и штангенциркулем определить. А для определения износа нужен нутромер.

СержНовоч писал(а):А для определения износа нужен нутромер

Получается без него я все таки не узнаю, нужны мне стандартные или ремонтные?
Когда то слышал про метод с засовыванием кольца в гильзу и измерение зазора щупами. Ему можно доверять, или любой ценой искать нутромер?

Лучше менять поршневую в сборе, иначе уебешьсь подбирать компоненты друг к другу. Не забывай что внутри одного размера еще четыре группы, а кольца по группам никак не подбираются, найти с подходящим торцевым зазором можно только методом тыка. Если по отдельности, то сначала замеряешь гильзы, потом ищешь поршни полнее чем нужно (внутри одного размера, если не хватит разбега по диаметру, то ремонтные. Потом относишь все это в расточную контору и они по поршням точат гильзы. Потом ты под эти гильзы подбираешь кольца (слишком узкие можно с торцов расточить надфилем). И обойдется тебе все это скорее всего не дешевле новой поршневой.

ЗЫ: Новую поршневую тоже надо промерять, а то такое бывает...

Matroskin писал(а):Получается без него я все таки не узнаю, нужны мне стандартные или ремонтные?

Я же говорю, какой у тебя диаметр цилиндра(стандарт - 92, ремонт - 92,5; 93) - определит и штангенциркуль. Это на тот случай, если ты хочешь поменять кольца и уверен, что поршня/гильзы особо не изношены. Нутрометр позволит точно определить износ цилиндра , но чаще это видно по косвенным признакам - буртик в верхней части цилиндра, болтанка поршней в цилиндре с большим зазором - этого достаточно чтобы принять решение о замене поршневой в сборе.
Ещё он позволит узнать, при отсутствии поршней какие поршня(группа допуска) нужны для конкретно этой не изношенной гильзы цилиндра.

Matroskin писал(а):Когда то слышал про метод с засовыванием кольца в гильзу и измерение зазора щупами. Ему можно доверять, или любой ценой искать нутромер?

Это тоже косвенный и не особо точный метод для оценки изношенности цилиндра. Вставляют новое кольцо в верхнюю кромку цилиндра и в среднюю часть цилиндра, большая разница(???) в зазоре стыка говорит об износе цилиндра. Этот метод больше подходит для оценки состояния самих колец, когда их вставляют в верхнюю неизношенную часть цилиндра. Но редко кто станет, разобрав мотор и сняв кольца с поршней ставит их назад!

Чтоб не плодить темы спрошу сюда.
Ставил сегодня крышку толкателей. Втиснул новую прокладку, навачкал герметика от души, закрутил. Смотрю, что то не так. пришел домой, и в интернете увидел что выпуклый кружок на ней должен быть возле трамблера, у меня же он ближе к передку, тоесть наоборот. Надо ли переставлять крышку, ведь этот кружок толкателям и штангам никак не помогает и не мешает?

Крышка на самом деле несимметричная, если поставить наоборот, то толкатели в верхней части хода за нее задевают. Покатаешься пару недель - пропилят дырки и вылезут наружу :).

Вобщем решил не париться с замерами и подгонкой всего подряд. Подкопил деньжат, взял вот такую вот поршневую, нижегородскую. Все наконец то идет к сборке)
Хочу спросить про запресовку пальцев. Некоторые говорят что запресовывать надо на горячую, хотя насколько слышал просто нужна какая то оправка специальная. Если нужна оправка то как выглядит?
И надо ли теперь менять втулку в шатуне?