Клуб владельцев ГАЗ 24

Помогите как мне избавиться от 126 и поставит 151 но на 151 нужен тросик как это сделать?

покупаешь клапанную крышку и кастрюлю от 402-ого и ставишь

Что понадобится (описываю полный комплект, дальше сам смотри):

- сам К-151
- круглая кастрюля
- клапанная крышка с кронштейном для троса в нужном месте (или ножовка по металлу, дрель, заклепочник и подходящий кусок стального уголка)
- трос газа от Газели с 402-м движком
- 4 шпильки М8х60
- 4 гайки М8 с пластмассовыми колечками или гроверами
- прокладки карбюратора, 3 штуки
- шланг топливный, этак метровый кусок
- шланг вакуумный, тоже около метра
- хомуты под оба шланга, точно не помню сколько
- что-то, чем можно заглушить лишние вакуумные соски на карбе.
- круглый воздушный фильтр
- фильтр тонкой очистки топлива (обычный, пластмассовый)
- блок управления ЭПХХ
- контактная колодка для этого блока
- пневмоклапан ЭПХХ
- клеммы обычные (мама) и колечками, как на катушке зажигания, штук по пять
- ножницы по металлу

Сам процесс: (очередность действий сам смотри, я более-менее от балды пишу, ибо уже не помню, как удобнее).

1. Снимаем 126-й с воздуханом и всеми прокладками.

2. Выкручиваем шпильки из коллектора.

3. Снимаем клапанную крышку и заменяем на правильную (или мастерим самопальный кронштейн и приклепываем на специально для этого выдавленное место на старой).

4. Снимаем трос газа. Удобнее открутить педаль и вытянуть трос за нее, а потом уже в руках пересаживать наконечник.

5. Перекручиваем внешнюю обойму на новый кронштейн.

6. Продеваем новый трос, прикручиваем педаль на место, под капотом надеваем на трос оплетку и пока так оставляем.

7. Вкручиваем в коллектор длинные шпильки.

8. Берем в руки "поднос", прикладываем к подошве карба и убеждаемся, что механизм холостого хода не расходится с одной стороной. Берем ножницы по металлу, прорезаем край подноса и отгибаем полученный лепесток, чтобы не мешался.

9. Ставим новый карб с прокладками в последовательности: коллектор - прокладка - "поднос" - прокладка - толстая проставка - прокладка - карб. Затягиваем гайки _без фанатизма_, только чтобы прокладки обжались.

10. Изогнув, привинчиваем оплетку троса подсоса и сам трос.

11. Пытаемся прикрутить к сектору кончик троса газа и убеждаемся, что он не достает - оплетка слишком длинная. Берем кусачки и укорачиваем оплетку по месту.

12. Прикручиваем, наконец, трос газа. Убеждаемся, что заслонки полностью открываются и закрываются.

13. По максимуму избавляемся от кошмарных резьбовых штуцеров топливной системы, стянув шланги со штуцеров бензонасоса и карба и выкинув все, что висит между этими точками. Включая штатный фильтр тонкой очистки. Взамен нарезаем подходящие отрезки из купленного топливного шланга и сращиваем все взад, используя купленный нормальный ФТО.

14. Смотрим по мануалу разводку вакуумных шлангов и нарезаем по месту нужное количество кусков. Надеваем куда надо, лишние соски глушим приготовленными резинками. Заодно надо выбрать место под клапан ЭПХХ: лучше его, вместе с блоком управления, повесить на торчащую из моторного щита прямо напротив карба шпильку.

15. Смотрим по мануалу разводку электрики ЭПХХ и отмеряем по месту длину проводов. После чего паяем разводку, используя колодку блока, клеммы и провода.

16. Подключив и проверив всю эту байду, прикручиваем к карбу кастрюлю, закладываем туда воздухан и закрываем крышку, примерившись попасть патрубком вентиляции картера четко в первую камеру.


ЗЫ:если не надо ЭПХХ, просто соединяешь прямым шлангом механизи холостого хода с соском в коллекторе.

И вот еще: если будешь курочить старую клапанную крышку, выковыряй сетки из полостей вентиляции картера и напихай вместо них более крупноячеистых стальных губок для мытья посуды. А то многие вообще не знают, что там эти сеточки есть, а те за давностью лет уже все засраты до полной непрозрачности и непроходимости. Вот народ и удивляется, че это изо всех щелей масло лезет... Кстати, с новой крышкой эта операция, наверное, тоже не лишена смысла. Там же такие же мелкоячеистые сетки и забиваются они так же быстро.

Спасибо!Почти всё понял!Что такое ЭПХХ?Можно подробнее насчёт тяги у меня 24д 73 года и там тросиком вообще не пахнет.

Блин, с тягой сложнее. Тут помочь не могу, с 24-ками лично дела не имел. Но, в принципе, прямыми руками все решается, тут вон кто-то даже на 406-м привод дросселя тягами сделал :).

ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода. Система, которая отключает подачу бензина в режиме торможения двигателем, от чего немного экономится луц и улучшается экологичность выхлопа. Состоит из клапана, который перекрывает вакуумный шланг системы холостого хода и управляющей системы из блока управления и микропереключателя на карбе.

А такой вариант, как замена блока педалей прокатит например, от 3110?

Блок педалей не влияет, т.к. в нем только педали сцепления и тормоза, а газ отдельной педалью сделан.

Punk24 писал(а):А такой вариант как замена блока педалей прокатит например от 31 10

Да ты, блин, с головой залезь туда, да посмотри. Думаю, сам прекрасно поймешь, как лучше сделать.

установил К-151Д... Двигатель 4021. Всё штатное, тока поршневая поршневая ЗМЗ-410 и голова фрейзерованная (А-95). На оборотах до 2К на первой и второй передаче при резком нажатии тапки "в пол" наблюдается существенный "провал", хлопки в карбе и машина буквально встаёт... Но если педаль нажимать постепенно, соразмерно нагрузке, то в районе 3К оборотов наблюдается такой зверский "подхват", что даже на 3й передаче на асфальте (правда резина зимняя) колёса срываются в пробуксовку. И то и другое неприятно, безопасность движения не повышает. Понял, что карбюратор, а вот что в нём ковырять? Местные мастера не могут неисправность определить - говорят двигло нестандартное, мы не знаем... Типа ставь карб от УАЗа. Пятой точкой чувствую - не поможет.

Ускорительный насос вообще работает? Мембрана его цела? Обратный клапан не заело?
А перепускной клапан, регулирующий производительность ускорительного насоса, сильно отвёрнут?

К-151Д - для 406-го мотора, расчитан на объём 2,3 литра, а у тебя почти три.

Думается, что при резком открытии заслонок банально не хватает производительности ускорительного насоса. Ну и полюс - неправильная работа переходной системы - она даёт слшком бедную смесь.

Я-бы дал такие рекомендации:

- купить ремкомплект для К-151С и заменить в К-151Д все жиклёры.
- купить комплект клеёнчатых прокладок от Вебера, вместо родных картонных.
- отрегулировать ускорительный насос на 15мл за 10качков.

ДМАД, ну причем тут это? А если на 402 жигулевский карб поставить, по твоей логике провалы тоже должны неизбежно появиться?

Икс-Лайт, ну на 3000 вторая камера открывается вроде как, это наверное от этого она и рвет, + ты же на 3 передачу не со 100 об/мин переходишь а тыщ с 2, а центробежный автомат практически не меняет угла опережения))

Мне кажется что начинать надо не с карбюратора, а с зажигания, потому, как серьезный провал и пальба в карб это, в том числе, признаки кривого зажигания, может быть у тя вакуумный автомат не работает? сними крышку трамблера и подуй в шланг. Оно движется? Посмотри, правильно ли к карбу приделано? не забит ли вакуумный ход в задросельное пространство?

Кстати, а зажигание хорошее? Или новое? У меня, например в помойку полетело 2 системы (трамблер + коммутатор + катушка) бесконтактного зажигания с дачиком Холла, да и стандартное волговское б/к иногда дает провал.

Вообще, причина небольших провалов, как я думаю, в хреновом контакте между бегунком и контактами на крышке - сразу нагар и провалы начинаются, а если почистить и то и другое, то первые 2 минуты можно даже ударять по педали ногой, задержки не будет вообще)))

Ускорительный насос тож проверить надо (хотя если на 3000 ускоряется, значит сразу в него лезть не стоит), однако тут может быть и забитый топливный фильтр (с оборотами увеличится давление в магистрали и фильтр пробивает) и поломанный бензонасос, но это уже фантастика.

ДМАД, ну причем тут это? А если на 402 жигулевский карб поставить, по твоей логике провалы тоже должны неизбежно появиться?

У жигулёвского вакуумный привод второй камеры, а у нас - механический. У жигуля пока вакуум не создастся - вторичная камера работать не будет, а у нас - открыл резко заслонки на низких оборотах - и вакуум пропал, распыления топлива нет, а заряд от ускорительного насоса ещё не долетел до камер сгорания.

Так что, у него и пальба в карб есть?? Ну тогда ещё и зажигание смотреть.

И ещё - вакуумный автомат будет давать слишком ранний угол на большом объёме - т.к. разрежение больше. Надо ставить более тупой трамблёр - от УАЗа, к примеру.

я тут подумал, если 406 у нас все-таки 2.3 а не 2.5 то разница имеется, конечно. Может оно и дает знать, но оно и придушивать должно двигу так нефигово...
Мож правда какой - нить карб получше поставить?

А насчет открытых заслонок... Ну на стандартном 2.5 провала-то нет, тем более, чтобы машину трясло и карб хлопал. Надо регулировать зажигание, или поставить заведомо исправное от чего-нибудь.

Ну что?Не кто не курсе как эту чёртову тягу под 151 сделать?

Скобку сними с карбюратора от классического Москвича, или со 126-го родного карба, прикрути под гайку, которая сектор для троса держит, и собери. У меня всё работало.
Но может вылезти неприятная проблема. У 151-го очень жёсткая возвратная пружина в приводе дросселей, и при нажатии на газ начинает сжиматься демпферная пружина в тягах (на вертикальной стойке). Я боролся с этим, заменяя эту пружину куском резинового шланга, ослабляя пружину на карбе и ставя свою доппружину на закрытие дросселя.

А можно подробней весь процесс описать.

Гм... Сложно. Я уж машину продал, где всё это сделано было. В общем, посмотри на заднюю часть 126-го и 151-го карбов, остальное всё понятно.
Да, ещё при таком переходе надо менять шпильки крепления карба, у 151-го "подошва" толще.

Довесок: можно поставить 151-й без проставки. В этом случае, скорее всего, можно будет оставить старые шпильки, но придется посильнее покромсать "поднос":



Бортик, обращенный к бачку омывателя срезается полностью, а рядом надо вырезать окно для кулачка ускорительного насоса.

ЗЫ: Кто-нить этот "поднос" вообще выкидывать пробовал?

Поднос лучше не ставить, т.к. это лишние прокладки, а их число лучше сводить к минимуму, а шпильки все равно нужно менять - нужны более длинные.

А бензин в камере в жару вскипать не будет?

В +27 не вскипает...

Ок, тогда выкину его нах :).

Выкинул :).

Довесок для тех, кто тоже собирается избавляться от толстой проставки - может быть небольшая засада. Винт, которым к карбу прикручивается механизм холостого хода, у меня был слишком длинный: проходил стенку насквозь и торчал на несколько миллиметров с внутренней стороны. Соответственно, при попытке посадить карб на место, кончик винта упирался в край площадки коллектора и не позволял получить нормальное прилегание. Так что, прежде чем выкидывать промежуточные детали, обратите внимание на этот момент, а то грабли неочевидные и трудновычисляемые - сгоряча можно побежать подошву карба править. Я просто спилил кончик винта заподлицо со стенкой, но можно и винтик покороче подобрать.

А теперь отцы разжуйте про шпильки что да как?

Если ставить 151-й сразу на коллектор без "подноса", то шпильки менять не надо.

Установить как вроде ясно, я потратил пол-часа всего.
А вот ссылку никто не подкинет как грамотно отрегулировать? Зазоры пускового устройства, производительность ускорительного насоса и переходной системы по каким признакам выставлять?

410 поршня - это, если не ошибаюсь, почти три литра?
тогда не думаю что тебе помогут цифры из мануала - придется все подгонять индивидуально. для этого нужен либо ОЧЕНЬ грамотный карбюраторщик, желательно с опытом в гоночных командах или в тюнинговых конторах, либо стенд. а лучше и то и другое.
если хочешь сам - могу предложить вариант стартовой точки - увеличить пропускную способность жиклеров и производительность ускорительного насоса пропорционально росту объема двигателя (цифры брать для 151С) и дальше на слух.
мой тебе совет - иди к спецам. мне сильно хвалили какой-то техцентр при МАДИ, сам я там не был, так что не знаю. но гугль по запросу "настройка карбюратора" выдает туеву хучу ссылок

З.Ы. блин, сразу не посмотрел на город. мади отпадает (( но я ни за что не поверю что в Ярославле нет хороших карбюраторщиков.

Крыс, я и спрашиваю, по каким признакам, параметрам регулировать. Мануалы то есть, только толку от них...
Ну типа черный дым - переобогащенная смесь, хлопки в карбе - бедная. Вот так и регулирую постепенно, понемногу. Опытным путём.

X-LIGHT, ну если у тебя родные жиклеры, то смесь изначально бедная, что подтверждают провалы при разгоне. соответственно номинал жиклеров нужно понемногу увеличивать до исчезновения неприятных симптомов (не забывая подкручивать ускорительный насос, увеличивая подачу топлива). злой подхват при открытии второй камеры лечится уменьшением топливного жиклера переходной системы. опять-таки постепенно.
а цифры из мануалов вещь полезная, если пользоваться с умом. в частности тебе пригодится инфа о номиналах жиклеров разных модификаций 151 - подбирать-то из них придется.