Клуб владельцев ГАЗ 24

Столкнулся с проблемой - машина при езде по неровной дороге ( трасса, умеренная колейность, заплатки, другие неровности) начинает гулять туда-сюда, причём, характер гуляния похож на то, как-будто машину "крестИт". Год назад меняли балку, один нижний болт удлинняли сваркой, меняли резинки, но на одной стороне, на верхних рычагах, оставили старые. Развал-схождение не делали ( визуально резину не жрёт). Может ли слом сварного нижнего болта вызвать крещение на ходу? Понимаю, что все вышеописанные косяки влияют на поведение машины, но, может, ещё какие-то причины могут быть?? На передке стоят Бриджстоуны, на задке Таганка...

Нельзя ставить на зад более жесткую резину (и диагоналку , если впереди - радиалка) , т.к. у нее меньше радиус подворота и машина становится неустойчивой , что приводит к рысканью машины на скорости более 80 км.в час даже на ровной дороге. Попробуйте переставить передние и задние колеса.

На мой взгляд Таганка помягче Бриджа будет. Таганка реально мягкая резина. Бридж пожёстче. Про колёса думал, что надо одинаковые поставить, но пока не получится. За совет спасибо!

Дядя Вова правильно говорит, только наоборот! Сзади могут быть шины с меньшим боковым уводом, (то есть более жесткие, большего размера, ниже профиль в %) но не наоборот, а лучше - одинаковые. То есть попробуй бриджа назад. И давление - сзади не меньше, чем спереди.

Прежде , чем давать совет , неплохо попробовать самому сделать то , что предлагаете (кстати , больше размер и ниже профиль в % - это как ?. Или то или другое ) , а уж затем советовать другим. Если упрощенно , то при боковой нагрузке ( ветер , инерция и др.) если сзади резина жесткая ( у диагоналки жестче борта , а брекер при этом - особой роли не играет) ,с меньшим радиусом подворота , то передняя часть уходит в сторону больше , чем задняя , вы пытаетесь рулем компенсировать и получается раскачка , а вот если наоборот , то машина сама возвращается на первоначальную траекторию ( как флюгер , встающий против ветра ) и даже "не хочет" съезжать на обочину. Получается динамически устойчивая система (с отрицательной обратной связью , а не неустойчивая - с положительной при которой возмущение увеличивается , что и приводит к рысканью по дороге), кроме этого еще на устойчивость машины влияет наклон шкворней и общее состояние передней подвески , так что придется съездить на "сход-развал". Товарищ на жигулях так чуть не улетел и кювет на 80 км.час. , даже не поняв от чего это произошло. Но решать , конечно - вам. Особенно , если не боитесь трудностей. "Вы же грамотнее нас , вы знаете ноты " М.М Жванецкий. П.С. Друзья , правда , говорят так - если В.В. не прав , то попробуйте еще раз прочитать , может не прав не он ? Извините , но сделал дополнение здесь , чтобы было понятно. Кстати машину 3102 - неустойчивую аэродинамически (за счет удлинения передней части) , при выезде на открытое место и при наличии бокового ветра , может просто "переставить" на метр - полтора по ветру , а вот 24 и особенно "сарай"- сама держится на заданном курсе , разворачиваясь против ветра как флюгер.

magirus писал(а):Год назад меняли балку, один нижний болт удлинняли сваркой, меняли резинки, но на одной стороне, на верхних рычагах, оставили старые. Развал-схождение не делали

Сход-развал - это первое, что надо было сделать, продольный наклон шкворня при этом проверив (не отрицательный ли он?).

Мастер не стал сход-развал делать, сказал, что надо старые резинки менять. Вот так, один раз не доделали, теперь надо переделывать((. Ну, смысл советов я понял, буду делать, там посмотрим.

дядя вова писал(а):Нельзя ставить на зад

дядя вова писал(а):диагоналку , если впереди - радиалка

Вот тут стопудово. Пробовал, ощущения очень неприятные.

Такова уж родная 24-я подвеска! Что я с ней только ни делал! Балку менял на новую с консервации, задний мост на 31029. Амортизаторов разных типов поменял немерянно от оригинальных масляных до современных газо-масляных и чисто газовых, сход-развал в ноль выводил, резину менял и 195 ставил и 205, высотой и 65 и 70, с проставками и без, диски ставил с разным вылетом и шириной, и резину новую импортную покупал, балансировал в ноль! Все делали ребята профессионалы в 17 ТМП. Толку ноль целых х..й десятых! На дороге с колейностью после 90 км.час только лови ее по дороге. Денег на эти эксперименты ухлопал немерянно! Плюнул, поставил 105-ю подвеску и забыл! При 120-130 км/час ни шелохнется от направления! Даже зимой при перестроении через снежный буртик между полосами на скорости около 100 км/час.

Lehan писал(а): На дороге с колейностью после 90 км.час только лови ее по дороге.

Спорно, у меня в стоке 24 ровно ходила с любой скоростью на любой дороге с любой колейностью, да и с 21 Волгой у меня проблем при движении нету на дорогах. Подвески я сам перебираю, развал схождение тока на стенде в сервисе, и то под моим присмотром.

дядя вова - не шуми! Я не ноты знаю, а буквы, я книжку про шины читал. Диагоналка+радиалка на себе испытывал в обеих комбинациях.

дядя вова писал(а):Если упрощенно , то при боковой нагрузке ( ветер , инерция и др.) если сзади резина жесткая ,с меньшим радиусом подворота , то передняя часть уходит в сторону больше , чем задняя , вы пытаетесь рулем компенсировать и получается раскачка.

Всё правильно, но с той разницей, что такой эффект дает бОльший увод задних шин, которые мягче и податливее. Если при боковой нагрузке задние шины сильнее уйдут с траектории(например направо), это приведёт к повороту оси автомобиля( и передних колёс в том числе) , и автомобиль начнёт поворачивать с ранее намеченной траектории налево, возникнет центробежная сила, которая приведёт к ещё большему уводу мягких задних колёс, это ещё сильнее повернёт автомобиль налево - положительная обратная связь. То есть при любом случайном боковом воздействии автомобиль стремится начать разворачиваться и требует незамедлительной корректировки руля. Появляется раскачка. Тот же эффект дает и гуляние кузова на задних рессорах.
Если шины с бОльшим уводом стоят спереди автомобиль хуже слушается руля, приходится поворачивать его на больший угол.

дядя вова писал(а):больше размер и ниже профиль в % - это как ?. Или то или другое

Есть 205/65 и 195/65 - 205/65 больше, их ставим назад. Есть 205/60 и 205/65 - 205/60 ниже в %, их ставим назад. Диагональные имеют увод больше, чем радиальные. Из-за отсутствия жесткого стального брекера, и не смотря на более жесткие боковины у диагональных. Поэтому их вперёд.

Латыш писал(а):Спорно, у меня в стоке 24 ровно ходила с любой скоростью на любой дороге с любой колейностью

Ну насчет "только лови ее на дороге я немного погорячился ( вспомнились мудовые хлопоты и затраты!) , но поведение машины на дороге со стоковой 24-й подвеской меня не устраивало ( может после переднеприводных ТАЗиков...) А после установки 105-й подвески, как говориться, почувствуйте разницу!

Дело было в колёсах. Поставил новую резину, машину не узнать! Goodyear grand Prix 205 70 14.

ЧТД , вы читать умеете , я рад за вас.

Спасибо, Дядя Вова! Ну, тогда, на радостях, задам ещё вопрос: решил поменять верхние рычаги, чтобы уж совсем хорошо стало. Купил на разборке рычаги с 29-й Волги. Подвеска аналогична 2410, резинки такие же стоят, но металлические втулки короче, чем те, что мне дали в магазине... Так , получается, что и втулки разные по длине. Длинные - это от 3102 что ли ? На 24-10 надо короткие искать?

Поставьте длинные , если при затяжке шайбы не подожмут резинки с боков - подрежте длину втулок до нужного размера (ведь больше - не меньше), но без фанатизма , чтобы резинки поджались , но не сильно , а то будут скрипеть. П.С. Верхние резинки ходят в два раза дольше , чем нижние , т.к. менее нагружены . Рад за вас.

дядя вова писал(а):Верхние резинки ходят в два раза дольше , чем нижние , т.к. менее нагружены .

У меня почему-то получается наоборот! За 80тыс.км один раз менял нижние резинки и два раза верхние - рычаги начинают тереть по шайбе и скрипеть, ещё развал уходит. Но верхние и менять гораздо проще. Я для себя это объяснял тем, что верхние рычаги короче, поэтому ход в градусах у них больше.

Нашёл сегодня более короткие втулки. Такие есть.) Как раз по размеру с теми, что стоят в рычагах. А эти длинные, видимо, от другой модели. Теперь бы резинки хорошие подыскать!! Есть одна, гладенькая, красивая, но одна. Другие все со швами... Вот думаю, гладкие искать или поставить со швами и фиг с ними? ))

Если втулок много, проверь одну на почность. Если можно плокогубцами на куски порвать - плохая резина. На фото выглядят нормально, я хуже видел кустарные. Номер на торце четко отлит?

Изначально выбираю с номером и клеймом ЯРТИ. Есть с затёртыми номерами, их не смотрю.

Приветствую всех любителей ГАЗ! Недавно приобрел себе ГАЗ 24 1986г. доволен как слон. Теперь собственно о моей проблеме. При езде заметил что машина очень не стабильна на дороге. Она то и дело стремится уйти в занос, приходится ее постоянно ловить даже на сухой, асфальтированной прямой дороге. При легком повороте руля машина тут же стремится стать "звездой дрифта 2015". Все кочки ощущаются попой и руками (в руль постоянно что то бьет и машину тянет на правую сторону). Я конечно понимаю что скорее всего ходовая мертвая, но что поделать? Буду восстанавливать. Ребят, сколько это будет стоит и какие запчасти нужно будет купить что бы привести ходовую в порядок?

youwanna начни с замены стоек стабилизатора, сход-развала и балансировки колес. касательно подвески, если перебирать и не своими силами, то обойдется как 4 подвески с разбора. Если решишься разбирать, то менять лучше всё, начиная от всех резинок, кончая шкворнями, подшипниками ступиц, колодками и пр.
А еще на рулевом проверь эластичную муфту, которая соединяет колонку и редуктор, она любит рваться.

Можно начать с грамотной диагностики - чтобы опытный чел посмотрел на яме и посоветовал - менять всё, или можно обойтись малой кровью.

СержНовоч диагностика это само собой разумеющееся, главное чел должен знать куда самому смотреть в этот момент )) а то "спецы" любят развести на доп работы, хотя с учетом того, что от нашей подвески все как от огня бегут, нужен реальный спец-фанат.

Вот поэтому я и избежал слова "спец"! Лучше, если это будет опытное, не заинтересованное лицо, с опытом по подвеске Волги. Коллеге на сервисе при подобных симптомах(по дороге бросало) спецы тоже сказали - "Менять всё!" Я посмотрел, и поменял ему один болтающийся рулевой шарнир, "Остальное - подождёт!".

TANKER Благодарю за ответ. Я вот на форму почитал тему где ты писал что поставил ходовку от 3110 по моему. Возникло пару вопросов. Сложно ли меняется перед? Нужно ли что либо дорабатывать что бы ее поставить? Что нужно поменять в задней подвеске (только мост)?

на 105-ую, тема со ссылкой на фото тут viewtopic.php?f=53&t=87841

Менять не сложно, всё подходит на штатные места, вопрос в инструменте, месте и наличию всех составляющих подвески в надлежащем состоянии.
В твоем случае помимо подвесок придется переделывать тормозные магистрали под современный вакуумный усилитель т.е диаметр тормозных трубок меняется с 6мм на 5мм, соответственно штуцера разные.
В целом, если этим заниматься комплексно и даже с учетом самостоятельной работы во всем, потянет в текущий момент на очень нехилую сумму - больше чем ты потратишь на ремонт или даже замену родной подвески.