Клуб владельцев ГАЗ 24

Итак в стоке коленвал 402 мотора имеет 64 мм (коренные) , при установке с номинальными вкладышами, и затяжке бугелей, коленвал не крутится(монтажкой крутится , от руки нет). Промеряв к/в микрометром, я обнаружил пару соток в плюсе (64.03, 64.04) По логике вещей еще должен быть еще тепловой зазор 0.05? то есть точить к/в под 63.95 ?

Да, по заводской таблице 64.04-64.05 получается многовато. Размеры шеек - поле допуска от номинала до двух соток в минус.
То есть должно быть от 63.98 до 64.00. Тут варианты - либо вернуть вал туда, откуда он взялся. Либо попробовать шлифануть. Либо, если он проворачивается не ломом, а хотя бы воротком 25-30 см длиной - попробовать собрать. От руки новое колено проворачиваться и не должно.
Есть у буржуев хорошая штука для измерения зазоров, такая эталонная лента, которую кладут на шейку при сборке. Затем по ней определяют зазоры, по толщине раздавливания. К сожалению, у нас такая лента мне не попадалась.

думаю шлифануть 0.05 . воротком проворачивается, только стартер еле крутит его..

Зазор легко померить свинцом. Острым ножиком отрезается длинная узкая тонкая стружка от куска свинца. Это стружку закручиваем спиралью, как штопор. Приклеиваем её солидолом на вкладыш, ставим крышку подшипника на место и затягиваем штатным моментом. Монтировкой прокручиваем КВ хотя-бы на пол оборота. Снимаем крышку, отколупываем свинцовую фольгу от вкладыша и меряем микрометром.

Если КВ крутится монтажкой, ничего шлифовать не надо, само притрётся. Главное, про обкатке не перегреть мотор. Полезно вынуть термостат на первое время.

Раньше на автобазах машины часто таскали на буксире, после капремонта двигателя.

Советский подход мне не нужен! Я не спорю что так будет работать, но мне надо идеально!

Постель может быть кривая, в смысле смещенная. Сначала выясни какая шейка клинит (затягивая по очереди и проворачивая вал), промерь ее нутрометром, после этого может понятнее будет.

vlad-chk писал(а):Советский подход мне не нужен! Я не спорю что так будет работать, но мне надо идеально!

Кстати, да. Холодная прокрутка движка - довольно полезная процедура. Есть и специальные станки для этой цели. Хотя чаще просто волокут машину на буксире без свечей и с включенной передачей.

vlad-chk писал(а):думаю шлифануть 0.05 . воротком проворачивается, только стартер еле крутит его..

Может быть, стартер или аккумулятор говно? Прокатайте движок на холодную, обычное дело после переборки, вполне идеально будет. Тем более что наглухо ничего не закусывает. Лучше получится, чем просадить размер, шлифанув лишку.

Mortis писал(а):Постель может быть кривая, в смысле смещенная. Сначала выясни какая шейка клинит (затягивая по очереди и проворачивая вал), промерь ее нутрометром, после этого может понятнее будет.

клинят все. при большей затяжке

-- Пн май 23, 2016 13:27 pm --

Halfaxel писал(а):Лучше получится, чем просадить размер, шлифанув лишку.

Это конечно да, но я думаю отдать не гаврилам, а нормальным мастерам)

Halfaxel писал(а):Может быть, стартер или аккумулятор говно?

Нет, исключено, аккум новый(пробовал крутить свою машину, все ок, стартер с рабочей машины)

vlad-chk писал(а):клинят все. при большей затяжке

Это как? Тянут динамометрическим ключом с определенным моментом затяжки, а не со всей дури. И если с монтировки/воротка движок проворачивается после переборки - это нормальное дело, дальше только обкатывать. Клинит - это клинит. Это когда монтировка гнётся в дугу, а колевал ни с места. А так что вы хотите, все новое, не приработавшееся. Чтобы сразу после переборки всё болталось и зазоры были "шире маминых"?

vlad-chk писал(а):но я думаю отдать не гаврилам, а нормальным мастерам)

гаврилы тупо не выживают на проточке коленвалов.
Моё скромное мнение - я бы нашел друга с машиной, и километр - другой прокатился бы у него на буксире без свечей и на передаче. Бензин тоже можно пока отцепить от бензонасоса. Заодно и давление масла можно посмотреть, и все остальное. Потом свечи вворачиваем и пробуем заводить, можно тоже пока на буксире. Заведется - пусть потарахтит на небольших оборотах некоторое время. А вот уже потом видно будет, как оно там со стартера заводиться будет.
Сколько я движков перебирал - после этого всё нормально работало. А свежесобранный движок со стартера не заведешь, есть такая особенность.
По всем признакам - собрали правильно, должен заработать.
Хотя своего мнения не навязываю, опять же надо смотреть и щщупать агрегат живьём, а не по фотографии.

А, во - толщину вкладышей промерял? Мне косячные попадались, толще чем надо.

Halfaxel писал(а):гаврилы тупо не выживают на проточке коленвалов.

Их там 90 % .
Проблема в том , что у меня нет машины, у меня есть стенд и мотор. Да и не должно быть усилия!

Олег, а какой толщины должны быть?

Мне кажется, отличным вариантом было бы затянуть бугеля без вала (но со вкладышами), и нутромером узнать фактический диаметр отверстия. Тогда, зная диаметр вала и диаметр отверстия, станет известно, какой получается зазор.
Единственное, что смущает - так, наверное, никто не делает :) Ну и нутромер вещь не шибко распространенная.

проблемы с нутрометром и тд нет, мне просто хочется собрать так как должно быть!

vlad-chk
Качай из раздела "Файлы" книгу "Капремонт 24д", там все есть. Но можешь просто купить какие-нить другие и попробовать.

vlad-chk писал(а):хочется собрать так как должно быть!

А вот это с "волгами" проще простого! Должно быть "как Бог на душу положит" :))

vlad-chk писал(а):Проблема в том , что у меня нет машины, у меня есть стенд и мотор. Да и не должно быть усилия!

Я написал - "друг с машиной". Что, неужели нету просто приятеля, способного уделить вам пару часов своего времени и прокатиться по гаражам или прочим безлюдным местам с вашим автомобилем на буксире? Быть такого не может!
И как это - не должно быть усилия? Всё новое, не приработавшееся. Усилие на коленвалу еще какое будет. Это нормальное дело.
Я видел, как капиталят движки "в стационаре", там у мастера был стенд с большим трехфазным электромотором, специально для холодной обкатки движков. После сборки движок заливали маслом, цепляли датчик давления и гоняли движок электромотором, довольно долго.
Только после этого его ставили на машину и заводили со стартера. Это если делать "всё как положено". Альернативный вариант, чтобы не городить стенд ради одного-двух движков - катать движок на буксире. Первичная обкатка - довольно полезная штука, даже необходимая. Поршневая или поршневые кольца тоже новые, не так ли?
И я сомневаюсь как-то, что Вы купили коленвал не в размер, на заводе вообще-то есть ОТК. И к валу прилагается бумажка с его фактическими размерами. Скорее микрометр врёт, чем вал будет на 0.1 мм больше диаметром, чем положено. Если его на заводе делали, а не в подвале. Если же это кооперативный вал марки "привет из 90-х", тут крыть нечем.

shtepsel_ писал(а):Тогда, зная диаметр вала и диаметр отверстия, станет известно, какой получается зазор.
Единственное, что смущает - так, наверное, никто не делает :)

Просто там такие сотки ловят, что нутромером неудобно их вылавливать. Да и смысл? Блок сделан раз навсегда, ремонту не подлежит. Провернуло коренной вкладыш - блок в утиль, шатунный - шатун под замену. Все измерения идут вокруг коленвала. А клинящий почему-то вкладыш определяют опытным путем, ищут где именно клинит. Как правило, какой-то один. И причин может быть только две - бракованный вкладыш или "ушедший" размер блока или шатуна. А если по всему движку всё равномерно, никакой конкретный вкладыш не зажимает - так и должно быть.

Halfaxel, проблема, видимо, в том, что вал полнее, чем нужно. Влад пишет, что любой из бугелей зажимает вал. Я предложил измерить фактический диаметр "втулки", чтобы выяснить нужный диаметр "вала".

Вал должен крутится от руки за противовес, БЕЗ НАБИВКИ! С набивкой уже монтировкой.

vlad-chk писал(а):воротком проворачивается, только стартер еле крутит его..
Нет, исключено, аккум новый(пробовал крутить свою машину, все ок, стартер с рабочей машины)

Тем не менее - что-то со стартером не слава Богу. Может быть, полудохлый. Может быть, проводка к нему где-то перебита.
Должен движок стартером проворачиваться, раз Вы его рукой с обычным воротком крутите. Возможно, у "рабочей машины" всё уже достаточно раздолбано, чтобы этого стартера хватало её завести. А у нового движка усилие совсем другое. Одним словом, колено со вкладышами тут уже ни при чём. Там все нормально, по вашему же описанию. А приводить перебранный движок в ушатанное состояние (искусственно увеличить зазоры на шейках), чтобы стартер мог его завести - это как-то неправильно.

Раньше выпускались вкладыши +0,05, их ставили в изношенный мотор вообще без проточки к/вала. Отец такие ставил на 170тыс. пробега, потом вручную обкатывал по одному, так как если все зажать - вал уже не прокручивался. Заводили двумя стартерами - родной плюс кривой! Морока конечно вышла, но ничё, обкатался, прикатался и пожил потом ещё до 250тыс., пока мне не захотелось его перебрать!

СержНовоч писал(а):Раньше выпускались вкладыши +0,05.........

Называются "межремонтные". Их и сейчас делают. Но их никогда не ставили на НОВЫЙ вал.

vlad-chk,замеряй усилие на маховике,которое прикладываешь,чтобы провернуть КВ.
За болт сцепления например прицепи динамометр,и все будет понятно с каким усилием кто и что крутит.
В старых книгах момент проворачивая КВ по любому можно найти,да и скорее всего там есть описание,как это проверить и за что цеплять.Так и выяснишь-КВ зажат или стартер с аккумом дохлые

Halfaxel писал(а):Блок сделан раз навсегда, ремонту не подлежит. Провернуло коренной вкладыш - блок в утиль, шатунный - шатун под замену.

Это вам кто такую ерунду сказал? При Союзе ремонтировалось абсолютно все. Сейчас ситуация возможно изменилась в плане доступности станочного оборудования, но технологии остались.
vlad-chk, вот пластиковая проволока для измерения зазоров http://www.plastigauge.ru. Надеюсь что вкладыши мазали моторным маслом перед сборкой и затягивали положенным моментом?

russian427 писал(а):При Союзе ремонтировалось абсолютно все. Сейчас ситуация возможно изменилась в плане доступности станочного оборудования, но технологии остались.

Не возражаю, в СССР еще и не те чудеса встречались. А еще повальный дефицит всего, что не связано с прямой жизненной необходимостью. И автозапчасти - дефицит был великий.
Кроме того, движок поменять в те времена было очень сложно. Откуда его взять, во-первых? То ли покупать новый, непонятно где. То ли с убитой машины, со справкой о высвободившемся агрегате. И менять номер движка в документах - ноги сносишь по самую ****. Так что такие ремонты делались скорее от беды, чем по необходимости.

-- Сб июн 04, 2016 1:08 am --

russian427 писал(а):вот пластиковая проволока для измерения зазоров http://www.plastigauge.ru.

Спасибо, ни разу живьем не видел! Полезная вещь.

Грамотно собранный движок (все размеры сопрягаемых деталей есть в книгах по ремонту , но правда еще нужен опыт и инструменты ) запускается от стартера и спокойно работает на холостых под контролем от перегрева , хотя бы сжигая полбака топлива , а затем прикатывается без перегрузок 5 - 8 т. км. Постели в блоке делаются на заводе обычно нормально , а вот валы могут быть и не в размер и даже гнутые , поведенные . Если машину приходится таскать ,( что говорит о том , что вкладыши закусывает , а толщина бабита - всего 0,2 мм.) это , скорее всего , приведет к очень скорому повторному ремонту , если не к "руке дружбы" и замене двигателя .

russian427 писал(а):вот пластиковая проволока для измерения зазоров http://www.plastigauge.ru. Надеюсь что вкладыши мазали моторным маслом перед сборкой и затягивали положенным моментом?

Спасибо большое! Да, конечно, все по мануалу! Сейчас всвязи с кучей других дел, сборка мотора отложилась, но, думаю что ненадолго.