У Вас короткое замыкание в цепи освещения.
Смотрите проводку к/от второго предохранителя (кнопочного под панелью, по счёту слева, их всего 4), а также от центрального переключателя света. Ищите нагревающиеся, спёкшиеся провода. У Вас есть тестер, звоните всё. На сайте есть книжка к ранним "Волгам" с электросхемой (пусть и не цветной, но достаточно понятной). Для сведения - от этого же преда питаются стопы (через вход ЦПС) - посмотите, горят ли - а ещё плафон салона и стояночные огни (хотя на машине 73 года их нет).
От коротких замыканий в цепях мощных нагрузок описанные Вами проблемы с зарядкой случаются достаточно часто. Я проходил подобное на тяжёлых мотоциклах системы "Урал" - когда у меня стали попеременно пропадать то свет, то зарядка, а потом начался дымовал на всю трассу :)
Всю проводку я бы Вам менять отсоветовал, это дело геморройное (даже для знающих - всё-таки слишком много чего надо разбирать и снимать, а потом ставить обратно) и не очень простое. Судя по вопросам - Вы раньше с задачами такого рода не сталкивались. Проверьте цепи освещения, отремонтируйте их. А уже потом стройте далекоидущие планы :)
Но - на всякий случай информацию дам. Силовые цепи разведены проводом то ли 2,5, то ли 4 кв. мм (проводка генератора, "входы" кнопочных предохранителей и замка зажигания на ранних машинах). С предохранителей по потребителям питание "раздаётся" проводами меньшего сечения - обычно 0,75 кв. мм. Поскольку мощных нагрузок в стандартной 24-ке нет, этого как бы достаточно. Как бы - потому что когда мы ставим фары под галогенную лампу и всякие там моторчики печек от Ланоса - штатной проводки к этим потребителям резко начинает не хватать.
Основной стандарт подключения в ГАЗ-24 - кольцевой наконечник внутренним диаметром 5 мм. Фиксируется гайкой. Посмотреть, как выглядит, можно на моторе печки (самое близкое место, доступное взгляду, а потому не требующее разборки), а также в панельках коммутации около фар и подкапотной лампы (там фиксация винтами). Фары и некоторое другое оборудование могут подключаться наконечниками - "вилочками", тоже под гайку/винт. Кое-где встречаются на 6 мм, ими подключается "масса" (например, на мотор омывателя в случае, если омыватель электрический, или на двигатель). Наконечников с меньшим диаметром не наблюдал.
Более современный способ подключения - штыревые разъёмы - используется в генераторе (67-й провод, "Ш" или "+") приборной панели (там они объединены в колодки по 6 контактов), а также в задних фонарях (одиночные). Разъёмы стандартные, на 6,3 мм (в природе бывают меньше, бывают больше, но на стандартной 24-ке только одного типа). Этими же разъёмами подключается замок зажигания на машинах второй серии (после 1975 года, т.е., там, где замок унифицирован с "жигулёвским").
Ещё есть аккумуляторные клеммы и клеммы стартера, но они особого интереса не представляют :)
Жгуты проводов скручены и в стандарте проведены в тканевой оплётке. Рекомендую в целом придерживаться заводской технологии и трассировки монтажа со следующими усовершенствованиями:
- тканевую оплётку заменить на НЕ-термоусадочный кембрик (трубку) соответствующего диаметра (брать с запасом) из ПВХ, она жёстче и эстетичнее. Для тяжёлых условий (по температуре, наличию рядом движущихся частей, и т.п.) лучше использовать пластиковую гофру - она ещё жёстче, при этом ещё и гибче.
- разъёмы на провода не только обжимать, но и припаивать, а в качестве дополнительной изоляции мест соединений проводов с разъёмами использовать термоусадочный кембрик (ахтунг! многие используют изоленту, мотивируя это дешевизной и якобы обслуживаемостью соединения - на самом деле, получается дороже, а обслуживать это соединение приходится постоянно, подклеивая оную изоленту - в случае с термоусадкой обслуживание не требуется вообще, а при необходимости впоследствие перепаять/переобжать что-то все равно придётся это что-то откусить, страдать нищебродством в этом случае себе дороже).
- выходящие из жгутов провода по возможности группировать и тянуть вместе, прихватив стяжками (они же кабельные хомуты) - это повысит наглядность и аккуратность монтажа, что поспособствует продлению срока службы проводки и повышению удобства её обслуживания.
Могу много ещё чего понаписать - про то, что никаких скруток делать не надо, как бы ни хотелось провести всё побыстрее и поехать кататься, это снижает надёжность, и вообще неэстетично и некультурно. Про то, что минимальный радиус изгиба провода должен быть равен двум наружным его диаметрам. Про то, что при расчёте сечения проводов на номинальном напряжении 12 В постоянного тока я бы рекомендовал отталкиваться от цифры 5 ампер на 1 кв. мм, и не более (потери в линии при низком напряжении, да ещё и на постоянном токе, большие - впрочем, стоковая проводка при стоковых потребителях этому требованию удовлетворяет). Про то, что желательно вообще все соединения по возможности переводить на эти штыревые разъёмы, отказываясь от "колец" - это упростит обслуживание, т.к. соединить/разъединить разъём гораздо быстрее, чем откручивать винты или гайки, держащие "кольца". Про то, что нагрузки с потреблением мощнее 5 А надо бы включать через реле, несмотря на всю "кондовость" и "неубиваемость" переключателей в панели. Про то, что хорошо бы заложить в новой проводке резерв для последующих новых подключений - магнитолы, электровентилятора. Про то, что от родных предохранителей по хорошему нужно отказываться, несмотря на кажущееся удобство - просто ввиду их ненадёжности как вследствие физического, так и вследствие морального устаревания, современные ножевые предохранители рулят (но не купленные на базаре по 2 рубля за штуку, и не вставленные в китайскую колодку - предохранитель должен быть некрасивым, дорогим, и срабатывать от самого кратковременного КЗ, которое даже к нагреву проводки не приводит).
Серый писал(а):вопрос в другом..почему при кз предохранители не сработали??
А потому что если предохранители штатные - они и не будут. Они ж термобиметаллические, у них время-токовая характеристика такая, что сработают они при "малых" токах КЗ очень нескоро, если сработают вообще - это по сути своей аналог советских "восстанавливаемых" пробок, т.е., конструкция убогая и небезопасная (в первую очередь - потому что неточная, реальный разброс тока срабатывания от номинального - в нашем случае, 20 А - может достигать +100%). Так что, если повезёт, эти предохранители вообще можно увидеть включёнными, когда вокруг них уже вся проводка оплавилась.
Ну, и напоследок - если это всё кажется слишком сложным, лучше не браться. Некачественно выполненная разводка бортовой электросети ведёт к множественным неисправностям по электрике и/или пожару, инфа 100%. Может быть, я описал всё слишком подробно - звиняйте, сегодня лицезрел отсутствие порогов на своей после зимы, да ещё и головой об эстакаду ударился, тянет что-то на длинные посты :) Пока набирал, тут уже многие отметились :)
