Клуб владельцев ГАЗ 24

В общем мне интересен вопрос: следует ли считать нормальным изменение яркости фар при изменении оборотов двигателя? Является ли это общей чертой всех 24-ок или ненормальность работы конкретного экземпляра :)

На моем авто для получения данного явления достаточно нагрузки ближнего света. Больше потребителей - больше разница.
Решил провести опрос перед заменой регулятора напряжения и регулированием холостых оборотов (генератор рабочий).

да такая же ботва. генератор виноват

На инжекторе такого не бывает, потому что там обороты хх около 1000.

На инжекторных тоже бывает, только причины другие. И обороты 850-920 на прогретом...
У самого гена работал так: на хх стрелка амперметра "плавала" от и до, в пределах 5-7 ампер, на глаз. Наблюдал я такое не раз, на отечественных генераторах старого поколения. Почти всегда лечилось заменой РР(один раз, правда , не помогло - генератор был убит в хлам...)
Причём, замечу, идеальным случаем есть замена на РР-380, что стоял на "копейках" и прочих классиках, до 06 вкл. Если кому попадётся, берите про запас. Подключается просто: клемма 15 - это плюс зажигания, кл. 67 - выход на щётку. Сняв крышку, можно его подрегулировать, подгибая кронштейн пружины. Как только "зазуммерит" - оно.
Кстати, свою проблему я решил кардинально - приколхозил подаренный год назад Valeo, кажется, с Пассата...Чуть поколдовал над кронштейном, и удлинил натяжную планку. С подключением вообще проблем нет - один провод остаётся лишним.
Извиняйте, что сумбурно, тема эта мне близка профессионально... :sm12:

А рр-380 оставил с новым геной???

Зачем он нужен то, этот РР-380?

Почему у всех, кому ставил, работают современные, а тут...

Нет, РР не оставил. Да и стоял у меня родной - иначе б не было "плавающего" напряжения.
А зачем он нужен... Дело в том, что 380й оказался очень удачным, в отличие от др. современников. Он, при исправном генераторе , держит ток заряда АКБ ( именно ток, а не напряжение) на нуле, Не допуская ни недозаряда( сульфатация), ни перезаряда( осыпание активной массы)... И на машинах, где стоял сей девайс, аккумуляторы жили по пять-семь лет
А на большинстве современных машин напряжение поддерживается 13,5 и выше - этого требует вся электроника.
При этом не учитывается , что АКБ постоянно в "перезаряде", отчего его срок службы снижается, Обычно до трёх лет...
Вот и посмотрите, у кого стоят современные , электронные РР: стрелка амперметра на "чуть" выше нуля. А это значит, что в АКБ постоянно идёт заряд 2-5 А, т.е "в одну трубу вливается, и никуда не выливается." Это перезаряд, пусть и слабый. Со всеми вытекающими.
Я не утверждаю, что все новые именно такие. Но раз поэкспериментировал, спалил ноый акк., больше не хочу.

Немного не так всё на самом деле! Учим радиотехнику!

Учим-учим... Ещё с 78го года... :sm4:
Пиши подробнее, что не так, ибо "человеку свойственно ошибаться"

m13 писал(а):Учим-учим... Ещё с 78го года... :sm4:
Пиши подробнее, что не так, ибо "человеку свойственно ошибаться"

Привычный нам реле-регулятор напряжения не контролирует ток заряда. Он поддерживает на своем выводе "+" определенное заданное напряжение, например 14вольт, путем изменения тока в обмотке возбуждения генератора. Так есть всегда, хоть электромеханический РР-380, хоть интегральная таблетка, хоть СССР, хоть Japаn. А жизнь АКБ зависит от напряжения в бортсети и многово другово. Ведь для получения оптимального напряжения не обязательно ставить РР380, есть и другие модели с регулируемым напряжением. Я летом выставляю 13,6 вольт(чтоб электролит меньше выкипал), зимой 14,5(чтоб лучше заряжалась на коротких поездках). А вот генеатор на малых оборотах, особенно маломощный Г250, может и не выдать требуемые 14в под нагрузкой фар. А из-за плохих контактов в цепи "+АКБ" - "+реле регулятора", и других связанных с ними цепей, напряжение на АКБ может быть и выше заданных 14вольт, могут начатся колебания напряжения даже при исправном РР.

Перед тем, как менять реле-регулятор, прикрутите все провода, что идут на амперметр на одну клемму, исключив таким образом его из цепи. 80%, что все моргания пропадут, а приборка в районе клемм амперметра окажется слегка обугленной.

m13 писал(а):Он, при исправном генераторе , держит ток заряда АКБ ( именно ток, а не напряжение) на нуле, Не допуская ни недозаряда( сульфатация), ни перезаряда( осыпание активной массы)...

А зачем тогдагенератор соединён с аккумулятором, если ток его заряда равен нулю?

Chacha писал(а):

m13 писал(а):Он, при исправном генераторе , держит ток заряда АКБ ( именно ток, а не напряжение) на нуле, Не допуская ни недозаряда( сульфатация), ни перезаряда( осыпание активной массы)...

А зачем тогдагенератор соединён с аккумулятором, если ток его заряда равен нулю?

Генератор соединён с АКБ, чтоб его заряжать, до нужного уровня, а не перезаряжать. Если генератор постоянно "валит" 15 и больше вольт, то батарея, как минимум, выкипит, как максимум - взорвётся. И то, и другое, я наблюдал не единожды.

А каким образом он её заряжает, если ток заряда равен нулю?

Chacha писал(а):А каким образом он её заряжает, если ток заряда равен нулю?

Ну не придирайся! М13 имеет в виду то, что при нормальном напряжении(или чуть ниже, ~13,2-14в) генератора , через некоторое время после запуска двигателя, стрелка амперметра возвращается на ноль, ток заряда почти 0, АКБ почти заряжена.

У меня такая ерунда - машина холодная, пускаем двигатель, напряжение в бортсети 14,4. При включении фар падает до 14-12,5В, когда как, зависит от погоды на Марсе. Прогретая без фар 13-14,4 (Тут влияет погода на Венере), с фарами 12,0-13,0.

Особенно плохо вечером в дождь- фары, обогрев заднего, дворники, печка... Тут 10,5-11, не более..АКБ разряжается, после такой поездки или неделю без фар катаюсь, или заряжаю...

Начинаешь проверять генератор и РР- все в норме...

Диоды в генераторе живы?

СержНовоч писал(а):

Chacha писал(а):А каким образом он её заряжает, если ток заряда равен нулю?

Ну не придирайся! М13 имеет в виду то, что при нормальном напряжении(или чуть ниже, ~13,2-14в) генератора , через некоторое время после запуска двигателя, стрелка амперметра возвращается на ноль, ток заряда почти 0, АКБ почти заряжена.

Серж, пасиб за понимание! :sm36:
Именно это я имел в виду. Вообще, амперметр - более информативный прибор для пользователя (да и для гуру), чем вольтметр.
Именно он покажет, что через 3-5 минут после запуска ток заряда приблизится к нулю, и таким останется, невзирая на количество и мощность потребителей. Заметен только короткий рывок стрелки в "плюс", и тут же - возврат.
Зачем это надо? АКБ - не бездонная бочка, в него может войти только определённое конструкцией кол-во электричества - А\ч, кулонов, эргов.. :sm4: И ОЧЕНЬ важно, чтоб не слишком много. Из опыта - а я работал аккумуляторщиком, известно, что перезаряд убивает батарею быстрее, чем недозаряд...И если стрелка амперметра постоянно в "плюсе", да ещё и в приличном, знайте - ОН подкрался.

Про то, что напряжение резко падает при вкл. нагрузки... Не взыщите, выскажу своё, наболевшее\наработанное.... :sm3:
1. слабый ремень( не должна прокручиваться пальцами крыльчатка)
2. "Квакнуло" РР . Подать на "плюсовую" щётку генератора плюс с АКБ, включить всю нагрузку. Если Стрелка в плюс - знач, реле. Бывает, правда, и проводка , от РР до генератора. ( кстати, РР можно заменить - при крайней необходимости, ясен пень, лампочкой на 21 Вт, В режиме -"лишь бы доехать". Проверял на своей шкуре)
3. Разбиты подшипники, и магнитный зазор мал или отсутствует. Будет видно по ("задирам" на якоре). (Это, как и следующие два, только при разборке... )
4 и 5 Замыкание витков обмотки как статора, так и якоря... Иногда видно глазом, но надо знать, что смотреть...Самостоятельно, как правило, не ремонтируется. :(

У меня на лампе 21 Вт вместо РР амперметр был едва-едва "в плюсе", в аккурат на систему зажигания и приборы. Правда, он старенький и иногда начинает то в плюс, то в минус подвирать (с приборкой вместе сменю), так что может хоть какая-то зарядка и была.

Есть такое дело, что при добавлении газа начинает светить ярче, а на холостых немного тусклее.
НО, при этом у меня включены- ближний, мощные противотуманки Хелла, музыка с усилителем!, печка и дворники.
А еще иногда и обогрев заднего стекла.
Генератор обычный.
Скажу одно, родной проходил 175тыс.км и не сломался.Я его поменял на новый, нынешнего производства - в итоге оказалось что новый генератор живет всего 20-30 тыс.км - очень плохое качество.
Диодный мост сгорит это ладно, они просто разваливаются - подшипник в основном.
Но те 2 что я поменял за последние годы были КАТЕК. Мне это надоело и теперь я купил Ржевский генератор. Посмотрим, но сделан поакуратнее, и гарантия 2 года.

А вот тот глюк что пока не поборол - иногда мигает свет на холостых, добавил газку перестало, в основном на холодную так.
Стрелка амперметра частенько танцует...
А бывает не моргает. И так давно, лет 12 точно уже.
Напряжение в норме, проверял.
А вообще это не мешает езде, но все таки хочу устранить.
Думаю РР шалит.

а господа знатоки радиотехники - аккумуляторщики, не подскажите как поэтапно подключить вместо старой рр новую какие провода куда, и в какой последовательности и с какими переделками.очень надо!

Все регуляторы подключаются: "+"(после замка зажигания)," - "на корпус, и "Ш"- цепь возбуждения на одну щетку. Все реле-регуляторы делятся на 2 типа. У первых вторая щетка сидит на минусе( как у Газ-24, ВАЗ-2101...06, и весь наш автопром до 80х). У других вторая щетка подключена на плюс 12в( как на 2410 и других Волгах, Газелях, все интегральные "шоколадки") . Теперь ты все знаешь, и можешь подключить любой реле-регулятор на свою Волгу!

попробую. просто зашел в магазин и афигел их там полка целая, продавщица спросила вам какой а я э--бе-- ну-- , и убежал раскрасневшись. их там море. скажите какой купить?

реле

-- Вт июн 14, 2011 20:43 pm --

как себя в обще должен вести амперметр, стрелка должна стоять на нуле или 10 -15 на оборотах и холостых, а то у меня бегает на холостых нуль, на обороты до 10 - 15 поднимается.