Анкета Mortis

#181

Глянул в магазине новые корпуса термостата - сюрприз-сюрприз, они уже с завода с зауженной трубой малого круга. Но стоят, блин, негуманно.

#182

не хочешь попробовать?

http://www.2resurs.ru/novelties/27

http://www.2resurs.ru/novelties/52

#183

Мортис, а нах ты однорядник купил? В принципе если бы он позволял надеть на себя шланги родные, то его вполне возможно хватит. Но с учетом того, что все шланги надо будет менять на жигулевские... Я так понимаю, у них диаметр меньше должен быть чем у волговских? Если да, то вообще не очень хорошо получается. В итоге имеем однорядный юзаный радиатор + шланги меньшего диаметра. Из всего этого получится то, что двигатель будет охлаждаться еще хуже...

ПЫСЫ - извини за прямоту. Но пишу имеено то, что думаю.

#184

TANKER писал(а):не хочешь попробовать?

Угу, есть у нас такие. Но помпа новая мне от деда досталась - Master Sport, на вид вроде приличная. Ее и поставлю, с газельным шкивом. А термостат... Вот сейчас чешу репу: в качестве тройника для переноса водозабора из печки просто шикарно подходит жигулевский внешний термостат. Не поставить ли его, выкинув родной? Тогда решается проблема с натягиванием жигулевских шлангов на волговский раздвоитель (нижний шланг радиатора на него не натянется в принципе, и нафига он только на 402-м такой жирный...).

Kapitan_Katalkin
Мортис, а нах ты однорядник купил?
У японцев вообще многорядные сложно найти, они предпочитают площадь наращивать. В принципе, логично: при таком плотном оребрении чем меньше рядов, тем лучше он продувается слабым потоком (читай, на ходу с выключенным вентилем). На газелях с 405.24, кстати, тоже с завода идет однорядник и проблемы с ним начинаются только в самую жару и с полной нагрузкой.

Но с учетом того, что все шланги надо будет менять на жигулевские... Я так понимаю, у них диаметр меньше должен быть чем у волговских? Если да, то вообще не очень хорошо получается.
Тут я больше склонен верить японцам, а не нашим криворуким мастерам. А у них шланги волговского диаметра ставят на движки лошадей в 200, в то время как радиаторы жужжалок 1.4 - 1.6 имеют штуцера на манер наших печных. Так что жигулевский диаметр - самое оно. В любом случае, при достаточном давлении помпы (а тут я малость подстраховался газельным шкивом) диаметр шлангов влияет только на скорость циркуляции теплоносителя, которая при нашем не очень интенсивном тепловыделении особой погоды не делает.

Да, жигулевские шланги - это самоцель, а не следствие. Единственный простой способ получить нетекущую систему. Пусть придется поколупаться с натягиванием, зато балаковский завод делает свою продукцию из резины, а не из говна, как Саранск и кто там еще ваяет для ГАЗа. Рацуха, проверена на Газели с 406-м, впечатления только положительные.

Aurora man · #185

Mortis, мне кажется ты все усложняешь... :sm63:
Но за смелость экспериментов респект! :sm112:

Кстати вопрос - не знаешь случаем точный диаметр патрубков охлаждения Волги и ВАЗ?
Очень надо...

#186

Mortis, мне кажется ты все усложняешь...
Мне тоже :sm3:. Но оставлять в машине марсианские решения, пусть они хоть как-то и работают, мешает врожденный перфекционизм и тяга к прекрасному.

Кстати вопрос - не знаешь случаем точный диаметр патрубков охлаждения Волги и ВАЗ?
Очень надо...
Вот кстати только что хотел сказать: внутренний диаметр жигулевских патрубков и волговских силуминовых штуцеров на движке один и тот же - 30мм. Так что единственное преимущество штатных шлангов - их удобнее надевать, пропускную способность системы они ничуть по сравнению с жигулевскими не увеличивают. Есть только одно исключение, смысл которого мне пока неясен: нижний шланг радиатора на 402-м зачем-то сделан толще и сидит на штуцерах внутренним диаметром 35мм.

Волговские шланги у меня в машине и я их сейчас измерить не могу, но могу померить внешний диаметр штуцеров, куда они натягиваются: 38мм. И 44 для нижнего шланга радиатора.

Aurora man · #187

Понятно. Спасибо.
Есть тут мысля... Так что данные не лишние...
Потом как измеришь диаметр Волговских патрубков выложи плиз.

XOK · #188

С увлечением прочитал все опусы!! Ну Mortis!! Ну человечище!! Настоящий волговод! Думал я тут самый манячный, а тут такие маньячины обитают шописец!! Фотки комнаты и кухни просто улет! Кстати натолкнул на мысль сфоткать гараж волговода. А в комнате я в свое время тоже мотор перебирал 21й. Кстати хорошо получилось, до сих пор ездит и радует человека.
Идея с пластиковым воздуханом тоже зачотная, а я уже железный примастырил. Фотки чуть позже сделаю. Впечатлило соревнование моющих средств :) Класс, а я как дурак силит - бэнгом нихрена не отмыл. Опыт - сын ошибок трудных блин. Вопрос как маньяк маньяку. Как думаешь с фейри систему охлаждения очистить от масла реально? Если я туда грамм 300 зафигачу?? и так раза 3!!

#189

C фейри может получиться, только главное его добавить совсем капельку - пенится звиздец как.

#190

Aurora man
Замерил волговские патрубки - аккурат по штуцерам, 38мм и 44мм.

Aurora man · #191

Mortis писал(а):Aurora man
Замерил волговские патрубки - аккурат по штуцерам, 38мм и 44мм.

Спасибо большое!

XOK · #192

Понял! попробую с фейри.

Димок · #193

А какой объем мотора у Nissan Vanette?

#194

Глянул на дроме - 2л атмосферник или 1.8 турбо. Вообще, тепловой режим зависит больше не от объема, а от мощности, а это 88 лошадей для атмосферника и 120 для наддувного. От чего радиатор - ХЗ. В общем, вопрос мутный, поживем - увидим.

Сегодня снял с движка голову. В плюсах - снялась без плясок с бубнами. В минусах - убитая резьба на одной шпильке и внедренные предыдущим хозяином в блок центровочные втулки, под которые придется на новой голове ответные колодцы сверлить.

Кто знает параметры резьбы на шпильках? Или может проще ее (шпильку) заменить? Что-то мне подсказывает, что без боя она не сдастся.

ЗЫ: Не представляю, как буду обратно штаны к коллектору прикручивать. Одной рукой держать штаны, второй держать норовящее съехать по трубе кольцо, а третьей гайку наживлять?

XOK · #195

Шпильку рекомендую сразу же заменить, поскольку прорезка резьбы по сорванным нитям ничего не даст, держать она не будет. Резьба если шпилька М11, то шаг резьбы единица, если М12, то шаг 1,25. Отличить в магазине хорошую шпильку от плохой легко, надо стукнуть 2 шпильки друг об друга по резьбовой части. Если резьба не нарушена - металл хороший и стоит купить, если нарушена, то посоветовать продавцу с этими шпильками сходить к проктологу!

Штаны к коллектору прикрутить очень легко. Надо взять длинный вороток с головкой одеть штаны, подпереть их домкратом, чтоб не сползли со шпилек, наживить хотя бы одну гайку и далее умело действовать воротком. Гайки лучше взять латунные.

Hint! Длинный вороток можно изготовить из старого переднего волговского торсиона-стабилизатора, отрезав его с одной стороны до места изгиба. Далее болгаркой сделать квадрат для установки головки. Можно облагородить конструкцию, вместо головки установить и обварить удлиннитель от некомплектного набора инструментов. Отрезанную часть торсиона можно приварить с другой стороны ухо к уху для увеличения рычага. Плюс этого воротка в том что он пружинит, что дает почувствовать достаточное усилие затяжки.

#196

С инструментом-то у меня все в порядке (даже наборчик Metrinch имееццо), сам техпроцесс интересовал. Спасибо, бум пробовать.

#197

Присобачил на радиатор переходные пластины:

Ставить пока не буду, ибо нежный, а делать под капотом еще дофига чего. Чешу репу на тему чтобы такого с блочным крантиком сделать. В штатном месте к нему ни сверху, ни снизу нормально не подлезешь. Напрашивается тема заменить его на угловой штуцер, протянуть шланг в удобное место и уже там присобачить крантик. А еще в голове крутится безумная мысль объединить трубками через тройник стоки радиатора и блока, а на выходе поставить электромагнитный клапан от ГБО. Пододвинул ведерко, нажал кнопку - тосол слился :).

#198

Если кто надумает пилить каналы в голове, рекомендую пойти в Ашан и купить там специально для этой цели две китайских дрели по 300р, которые не жалко потом будет выкинуть. Поперечная нагрузка в сочетании с вибрацией убивает подшипники в момент. А две - чтобы одной пилить пока вторая будет остывать.

Радиатырь + вентилятырь (оказался от Mazda Premacy):

Один из нижних фиксаторов пришлось просто приклеить на эпоксидку. Если у пластика и алюминия окажутся сильно разные коэффициэнты теплового расширения - отвалится при первом же прогреве :).

#199

на вид симпотно посмотрим как на деле :)

#200

Вотъ:

Проблема с чугунием выпускного коллектора решилась просто: на самом деле ее и не было. Чугуний этими шарошками (или это бор-фрезы? по жизни путаю) грызется на ура. "Зажатый" приливами под шпильки впуск крайних цилиндров расширил, проточив перемычки с другой стороны:

Рабочий инструментарий:

Мелкая шарошка нужна чтобы в уголках достать, большая не достает. Пилять, зачэм такой толстий каллэктор, э? Толщина стенок около сантиметра, если задаться целью, его можно сделать раза в два легче без ущерба для чего-либо. Вот где бы вымутить сварной нержавеечный, хотя бы на выпуск...

Заодно дремелем с точильным камнем закруглил торчащие острыми ступеньками в канал внутренние края седел. Заменили их, кстати, в "Механике" херово: старые просто вырубили зубилом, оставив на стенках канала глубокие зарубки.

Пока не придумал, что делать со средней секцией выпуска - уж больно лениво еще пару шипов для этой хреновины делать. Забить..?

#201

это ты все замутил для идеального прилегания или что?

#202

Ну да, чтобы ступенек в каналах не было. Хотя на самом деле ХЗ что там получилось, по-хорошему нужен вакуумный стенд и дымогенератор. Когда голову (которая с клапанами) в душе мыл, пробовал разные варианты ориенатции струи - так вот, оптимальное (т.е. равномерное по периметру) распыление смеси получается, если она из коллектора в голову входит под существенно другим углом, нежели обеспечивает штатная стыковка коллектора. То есть, геометрия впуска на 402-м сделана от балды.

#203

ЗЫ:

Колено 402 - 18кг
Маховик 402 - 12кг
Шкив коленвала 402 - 5кг (может колебаться от 4 до 7).
Голова 402-92 голая - 10кг
Коллектор 402 в сборе - 10 кг

***, куда столько?

Aurora man · #204

Да тема сровнять каналы в голове и коллекторе важная - косяки там одна из причин вялого разгона на некоторых режимах. Машина как бы захлебывается, так как смесь не может пройти быстрее чем возможно из-за этих косяков.
Тоже хочу все там привести к идеалу по возможности.

По весу - да уж... :sm63: Металла не жалели...
Понятно что хотели уровновесть для плавности - так что сильно облегчать маховик нельзя - проблем будет много и просто не удобно в городе.
Но 2-3 кг думаю с маховика снять можно и нужно без ухудшений, а еще лучше еще снять хотя бы 1-2 кг со шкива, плюс в идеале еще 2 кг с колена, если получится - все вместе отбалансировать обязательно. Вот тогда получится отлично.
Ну и в идеале сварить коллектор впускной и выпусконой из нержи. Легкие и главное гладки внутри.
Думаю тогда еще машина полегчает кг на 10-15...

#205

Чем дальше, чем чудесатее... Для начала у 4021-го коллектора, который сделан под 126-й карб (и который я купил), диаметр соответствующей дырки меньше диаметра второй камеры 151-го. Надо растачивать. Но самое интересное не в этом, а в том, что 151-й, по логике вещей, на таком коллекторе нормально работать не может.

У двух карбов разная логика работы. У 126-го камеры одинакового диаметра и вторая открывается достаточно быстро: на малых нагрузках неоптимальное распределение смеси особой погоды не делает, зато на полной оно приходит в норму: первая камера питает внешние цилиндры, а вторая внутренние. Т.е. карб и коллектор явно проектировались в одной связке.

У 151-го вторая камера в полтора раза больше и начинает открывается только после того, как первая открыта почти полностью. В результате на малых нагрузках имеем такой же перекос наполнения в пользу внешних цилиндров, как и у 126-го, но после открытия жирной второй камеры оно не выравнивается, а меняется на такой же перекос, но уже в пользу внутренних - ибо симметричное расположение камер относительно труб коллектора никуда не делось. Итого: толку от большой второй камеры намного меньше, чем могло бы быть, что и подтверждает опыт. Похоже, сначала спроектировали карб, а потом прикинули трудозатраты на изготовление нового коллектора и забили. Вполне в духе ГАЗа.

Пути решения:

- Поднять карб на проставке, вырезав середину из нее и карбюраторной площадке на коллекторе. Получится что-то вроде смесительной камеры, херовенькой правда. Не катит, ибо поднимать некуда, и так заборный патрубок в капот упирается.

- Поставить во вторую камеру топливные жиклеры сечением поменьше. ХЗ, чой-то не хоцца мне туда лезть. К тому же вариант хреновый тем, что мы по сути превращаем карб в 126-й. Проще уж его и поставить.

- Изъебнуться и пропилить поглубже перемычки между трубами коллектора, чтобы внешним цилиндрам легче было сосать смесь из второй камеры. На эту тему и чешу сейчас репу.

Вывод: самым лучшим карбом для 402-го был бы К126 с расточенными камерами. Под 151-й нужен самоварный коллектор. Кстати, становится понятно, почему у меня во внутренних цилиндрах свечи черные.

#206

Ура, товарищи! Я его добыл:

Потихоньку вырисовывается конфигурация вторичной ветки системы охлаждения: от "танчика" в печку, оттуда обратно вокруг движка (уже специально обученную Г-образную стальную трубку от зила для этого дела припас) в охладитель и из него в печной патрубок шнивовского термостата, который будет висеть там, где раньше стоял силуминовый тройник. Печной патрубок на помпе вывернул, дырку заглушил.

#207

это ты 402 припас? на 406 то вообще просто её поставить, забрать у подогрева заслонки трубки и пустить на приблуду.

знач у тебя будет переходник, потом это, и маслофильтр?

#208

это ты 402 припас?
Ну да, откуда у меня 406...

знач у тебя будет переходник, потом это, и маслофильтр?
Угу.

Кстати, совсем шикарно было бы развернуть "танчик" и пустить тосол сначала в теплообменник: печка будет конкретно жарить. Но длина шлангов получится совсем несуразной.

Merlin · #209

Тема нераскрыта, пиляние каналов на 402-м бесполезное занятие.

#210

Да мне пофигу, просто люблю чтобы все было по уму :).

Стрельнул седня у друга электронные весы, взвесил клапана.

Впуск:
ЗМЗ - 115г
SM - 116г

Выпуск:
ЗМЗ - 103г
SM - 96г

Титановый впускной - 45г :).