Клуб владельцев ГАЗ 24

Нет, ездий спокойно и не думай о ней.

Чем же? Адгезия к стенкам цилиндра выше, стекаемость ниже, равно как и смываемость бензином...

А как поршень при этом охлаждается?

DMAD, по-разному:
1) распылом масла из форсунок. В 402 моторе таких увы нема...
2) через кольца и стенки цилиндра. При этом совсем необязательно должен быть плотный контакт между кольцом и стенкой: теплопередача осуществляется не только за счет теплопроводности, но и за счет излучения - попробуй приблизить к лицу зажженную фару-прожектор!
3) за счет рабочей смеси, попадающей в цилиндр во время такта впуска.
4) тем же самым маслом на стенках цилиндра.

Так вот, 70% тепла от днища поршня отводится через первое компрессионное кольцо, 15% - через второе. Остальные 15% - другими способами - маслом, излучением, на нагрев смеси и т.п. Так вот, увеличение вязкости масла на 10 единиц увеличивает температуру поршня на 60-70 градусов.

И вот, для наших моторов рекомендовано масло 10W30, а мы заливаем 20W50 - ой как хорошо, и давление есть и масло никуда не девается, а температура днища поршня по-тихому возросла в нагруженных режимах на 120-150 градусов.

DMAD писал(а):а температура днища поршня по-тихому возросла в нагруженных режимах на 120-150 градусов.

И он по идее должен расплавиться?

Температура днища поршня - порядка 300-350 градусов. Температура плавления сплава - порядка 700 градусов. Т.е. был запас по росту температуры в 400 градусов, а на густом масле - всего 200 градусов. Чуть-чуть детонации - и вперёд. Не говоря уже о тепловых напряжениях и деформациях.

Ну, снижайте обороты вдвое тогда, ползайте на 2000, гробя мотор.

DMAD писал(а):Чуть-чуть детонации - и вперёд.

Так не надо до детонации доводить! Чтобы не жаловаться потом...
По теме: отгонял на 20W-50 более 100 тысяч в свое время на 24-м моторе - нихрена там не поплавилось.

Отгонял или отъездил?

У меня в 24 было 20W50 и в 21 тоже самое. Все гуд.

Я вот этого понять не могу - почему вы не заливаете масло, рекомендованной заводом вязкости? Я вот думаю-думаю - и не могу понять...

Так мы и льем похожее на автол.

DMAD писал(а):Отгонял или отъездил?

Именно отгонял! Движок был подношен, на 10W-40 горела лампа давления масла на холостом ходу (800 оборотов). Перешел на Shell Helix Ultra Racing (100% синтетическое) 10w-60 - оттянул капиталку на полтора года.

DMAD писал(а):Я вот этого понять не могу - почему вы не заливаете масло, рекомендованной заводом вязкости? Я вот думаю-думаю - и не могу понять...

Я, в свою очередь, этого понять не могу - почему вы не ставите детали, разработанные заводом, а всё изобретаете какие-то бронзовые втулки, подрезанные клапана? Я вот думаю-думаю - и не могу понять...
А по поводу масла -

Масло Shell Helix Ultra Racing SAE 10W-60- синтетический смазочный материал для максимальной защиты двигателя. Масло Shell Helix Ultra Racing предназначено для любых безнаддувных и с турбонаддувом, инжекторных и многоклапанных двигателей легковых автомобилей, работающих в экстремальных условиях, в том числе таких, как автотранспорт, например, гонки Ferrari Challenge.

При переходе с Castrol 10W40 на Castol Edge 10W60 (в моем случае) ДВС стал медленнее прогреваться и реже включать вентилятор радиатора. Т.е. средние температуры снизились, но не наоборот.

масло 10W-60 для высокофорсированных двигателей в основном спортивных авто, где имеют место чрезмерно высокие нагрузки

Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW, MB некоторые модели и тд.) Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).

DMAD
70% тепла от днища поршня отводится через первое компрессионное кольцо, 15% - через второе. Остальные 15% - другими способами - маслом, излучением, на нагрев смеси и т.п. Так вот, увеличение вязкости масла на 10 единиц увеличивает температуру поршня на 60-70 градусов.
Тут явно пропущено какое-то логичесоке звено. Вязкость с теплопроводностью напрямую никак не связана.

Я вот этого понять не могу - почему вы не заливаете масло, рекомендованной заводом вязкости?
Я вообще дизельное лью и завод в гробу видал. Последние интеллектуальные шевеления по нашим движкам там закончились в 70-х годах.

извечные споры ))

я считаю, что более высокий индекс вязкости заливать следует когда движок жрет рекомендованное литрами и нужно доездить до капиталки.
как никак, но процессы ухудшающие состояние деталей с более высокой вязкостью наверняка в моторе происходят, их не может не быть, хотя нашим тракторным моторам на это по идее пофиг в силу того, что зазоры и допуски там черти каких годов.

DMAD, тебе шо, поплохело ?

DMAD
Гони обоснование, однако :).

Читал где-то, не помню. Да оно и так понятно - масляная плёнка толще - теплоотдача от колец в стенку цилиндра - меньше.
У нас масло рекомендованое - 10W30 для рядных моторов и 5W30 для V8.

DMAD писал(а):Читал где-то, не помню.

Убедительно !

DMAD писал(а):масляная плёнка толще - теплоотдача от колец в стенку цилиндра - меньше.

Всё зависит от теплопроводности масла. Она может варьироваться в несколько раз.

DMAD
Хмм.. Не могу с тобой согласиться, скажем так. Кольца срезают масло со стенок, единственное что может случиться - изношенные кольца на вязком масле всплывут. Но это может произойти только в одном случае: если им позволит увеличенный зазор в замках. Во всех остальных случаях, по логике вещей, более густое масло влияет только на насосные потери.

Так что у меня уже поршня по прогорали. Я на этом масле (20w-50) уже пол года езжу-компрессия пока осталась на прежнем уровне.
Летом лил М8 20w-20 кажеться-на хх горела лампа.
Маслонасос поменял давление не ниже 1 атм- (20w-50) тяну до кап. ремонта весной.

тоже залил 20W50 чисто немецкое масло Aral у нас во все 21ые волги и ретро технику льют его и все довольны. Лично у меня давление масла как было так и осталось: ХХ на горячую 1-1,5, на ходу 3. Еще что интересно проехал 300км и масло не темнеет, наверное потому что снимал и промывал поддон и заливал 2 промывки масляной системы.

Перекинуть бы эти посты в тему про масло, здесь им не место!
Но про масло тоже добавлю свои 5 копеек. Перешел с минералки 15w40 на полусинтетику 10w40 тогоже производителя ТНК, мне понравилось - как то легче движок крутится, особенно недогретый. Давление не ниже, угар даже меньше, расход бензина за городом вроде стал ниже. Одно но, когда зимой холодную заводишь, зазор большие - мотор шумнее работает, чем на густом масле.

Масло маслом, а мой двигатель начал издавать такие же звуки, что и перед тем как испортилась шестерня. В декабре как поменял её, так мотора слышно не было. Но постепенно стук дизеля возвращается. Уж не знаю что и ждать теперь.

у меня кстати подобная проблема на ХХ и определенных оборотов начинается стук, всегда думал что это изношена шестерня, но вчера мастер по волгам сказал что скорее всего стучит РВ и нужно менять втулки. Еще сказал что шестерня не может стучать, но что то я сомневаюсь правда ли.

У меня тоже подозрение на распредвал. Капиталка не за горами.

Алексей13 писал(а):У меня тоже подозрение на распредвал. Капиталка не за горами.

мне вот интересно сколько можно ездить с такой неисправностью? просто глуповато на мой взгляд капиталить из за этого мотор. У меня компрессия в норме, не дымит, давление масла отличное, едет очень хорошо, на хорошем 80ом бензине секунд 16 до сотни и уверенно до 140

У меня стучит сильно, давление мало, зазоры превышают допустимые размеры. Хочу сделать один раз и надолго, чем мелкие ремонты часто.

По маслу: 20W50 предназначено для бензиновых карбюраторных двигателей - почему оно не пойдёт для Волги?

-- Сб июн 25, 2011 21:00 pm --

Теперь по шестерням.
Случилась та же беда и у меня. Задолго до этого, ещё где-то с осени, появился у меня "дизельный" стук, упомянутый уже выше. Всё собирался подъехать к мотористам, посоветоваться, но как всегда... то некогда, то ещё что-нибудь. В итоге встал на МКАДе: движок заглох резко, как отрезал. Проверил электрику - всё в порядке. Подача топлива есть, карбюратор не переливает. Открыл крышку трамблёра, замкнул на стартере маленькую клемму и большую, к которой крепится провод аккумулятора - бегунок при вращающемся двигателе стоит на месте! Открыл крышку маслозаливной горловины, крутанул движок - коромысла не шевелятся!
В общем, отволокли меня на буксире в 20 таксопарк в Медведково, благо он недалеко от МКАДа. Там мне за полдня заменили сломавшуюся шестерню, работа стоила 3 700. Заодно сносил на мойку радиатор, промыл. Делала фирма транскантри, я остался доволен.
Двигатель мой 2004 года выпуска, брал я его новым с магазина. Шестерня на нём оказалась не текстолитовая, а пластмассовая, немножко иного фасона, чем старые. Пробег движка на момент поломки составил около 300 000 км.
Зубья у шестерни совершенно целые, но ступица откололась от венца (см. фото).
Поставили мне тестолитовую шестерню из старых запасов (ух и долго же она ждала своего часа! Больше 20 лет - это уж точно!).
По прочности: моторист сказал, что существенной разницы между белой шестернёй и текстолитвой нет, а показанный здесь случай довольно редок. Причину этих случаев он назвать не смог.

Похоже я наступаю на тежи грабли. С того времени как я поменял шестерни пробег составил около 7000 тыс. км. И снова появился дизельный стук. Как только поменял, мотора вообще не было слышно на холостом ходе, даже было не понятно работает или нет. Но постепенно звук стал появлятся и усиливаться



Нормально это или нет?

Придётся снова мучительно спресовывать ступицу и добираться к ним. Не хочу встать где-нибудь на дороге.