Анкета shtepsel_

[shtepsel_]

Сегодня был в городе. Мудил карбюратор. Да, когда-то эта кара должна была меня постигнуть :)
Игла перестала держать - комплект свечей в помойку. Поменял иглу, поставил из ремкомплекта. Через полчаса у ней слетела резинка с носика. Комплект свечей в помойку.
Откопал в бардачке "Юникар-3". Поставил. Сука! Она залипает в закрытом положении, о чем я внезапно узнал ещё через полчаса стоянки, когда бенз испарился и поплавок опустился.
И как-то так получается, что поплавок (пластиковый), опускаясь, не тянет иглу за её проволочное ушко. И та остается покоиться в седле.
Выкинул прокладку (алюминиевое колечко) из-под седла, чтобы седло вместе с иглой опустилось ниже. Заработало. Но один фиг поплавок иглу не тянет, а слегка-слегка касается. К седлу та не прилипает, но мотор везёт как-то нестабильно. Видать, уровень гуляет.
Ещё порвал картонную прокладку поплавковой камеры.
Отдельная история со свечами.
Первыми пали стоявшие в моторе NGK, добытые аж в Самаре. Вторыми плюхнулись в Лету запасные энгельсские из багажника. И вот тут... ***! Везде продают "Бриск"! А сделаны они так, что в руки брать неприятно. Ну, чо... поставил "бриск". )) Позже запасся снова энгельсскими на другом конце города.
И что любопытно: помершие свечи пистолетом не звонятся, копченые насмерть, но мотор на них заводится и работает о_О
В итоге сегодня за день я столько раз лазил в карб, сколько не лазил за весь прошлый год. Четыре или пять раз :(
Вернулись в деревню. Заколебался. Всё равно не нравится, как мотор везёт, буду разбираться.

[Sly]

Комплект свечей в помойку.

Зачем так сурово? Ну залил, закоптил - этож не повод в мусорку старые и в магаз сразу за новыми

[shtepsel_]

Sly, а что с ними делать?

[Scy.thian]

Sly, а что с ними делать?

Почистить, проверить, отбраковать, юзать дальше.
http://лада2111.рф/repear/735-chistka-svechey.html
Чё-то ссылка правильно не вставляется. Выделить/копировать и вставить в адресную строку.

[shtepsel_]

Scy.thian сегодня утром одну для пробы почистил, на газу погрел минут 10. Пистолет (такой прибор с пьезой) её по-прежнему не берёт. Подсоединил к тракторному пускачу.
Ну, так удобнее: там магнето, открываешь декомпрессор, крутишь за шкив пускача и смотришь на свечу.
Так вот: искра пробивает как и между электродами (как и положено), так и вокруг центрального электрода по изолятору.
П.С. Все копченые свечи привез домой.
***
Сегодня с утра полез снова смотреть мультфильмы под капот.
Выставлял уровень с иглой "юникар". А он, зараза, не хочет выставляться. То есть выставляется очень грубо, с шагом в пару миллиметров. Всё, что получалось - это либо 21,5 мм, либо 19, либо 22-23 мм. Мне нужно было 20,5. И вот эти 20,5 не хочет, вот хоть ты тресни. Если наполнить ПК два-три раза, то разброс уровня получается примерно в миллиметр.
Плюнул, поставил старое седло и новую иглу из купленного вчера ремнабора. Оп! Уровень можно выставить какой хочешь. Чем я и воспользовался, сделав 20,5 мм. При повторном наполнении ПК результаты повторяются, с отклонением не более 0,5 мм.
З.Ы. Вспомнил: родной распылитель УН я сломал как-то. Ставил из ремнабора. Сегодня читаю книжку: отверстие 0,4мм. Взял этот носик, а проволочка 0,4 туды не лезет. Взял другой распылитель, тоже из ремнабора. Тоже не лезет. Маркировка на одном 34, на другом 35. Снизу, литьем.
При установке оба льют точно на ось дроссельной заслонки
Нашел у себя ОЗОНовский 0,5мм. А он, падла, льет на стенку большого диффузора.

[Путник]

Странно. Я Бриск всегда ставлю, проблем не знал. Хотя кто-то говорил про пропуск газов через изолятор. У себя никогда такого не видел. Да не суть. Есть ещё метода очистки свечей купанием в Цинкаре. По слухам искра потом убить слона может. :) Но это слухи. Пробовал - по крайней мере очищает от нагара.

[436]

При установке оба льют точно на ось дроссельной заслонки

Пофигу, ибо при работе движка струя до оси не долетит - распылится по пути и засосётся куда надо. Вот если на стенку льёт - это плохо.

[Scy.thian]

сегодня утром одну для пробы почистил, на газу погрел минут 10. Пистолет (такой прибор с пьезой) её по-прежнему не берёт

Ну дык... Греть надо до изменения цвета нагара(нагар должен стать светлее), или до осыпания его(если слой толстый был).
После прогрева прочистить между корпусом и изолятором, и сам изолятор. Чистить аккуратно - металл оставляет на керамике изолятора следы(рисует по керамике), которые тоже токопроводящие.
После прогрева не все свечи восстанавливаются.

[shtepsel_]

Лады, попробую ) Сегодня три свечи намазал "цинкарем", посмотрим.
***
Сегодня выкорчевал из своей машины сигналку. Её обнаружил давно, но выдернуть дошли руки только сегодня. Блок при подключении фишки вставал в режим "тревога", и не реагировал ни на брелки, ни на кнопку "валет". На самом блоке написано нечто вроде "К-9, династия Цинь".
В свое время была продвинутая система, видимо: собственное питание от "кроны", блокировки, блок центрального замка. ЦЗ оставил - он работает. Мелочь, а приятно. Бо до установки другой сигналки я хз, когда дойдет.
Ещё новость: летом случайно обнаружил на рынке резиночки моторчика омывателя. Взял две, одну недавно поставил. Сегодня залил омывайку. Посмотрим )

[shtepsel_]

С другом общался, он в Саратове живет. Жаловался он :)
Приезжала к нему на станцию 21 волжанка, всё родное, карб однокамерный К-129. Ниедед. Стреляет.
Проверен полностью трамблер, контакты новые, карб вычищен, подсосы воздуха тоже исключены - все стыки проливались для проверки.
Более-менее работает только при сильно раннем зажигании (по стробоскопу). Центробежный автомат исправен.
Три дня, говорит, бился - так существенных успехов и не добился. Более-менее работает только с чуть вытянутым подсосом.
****, привыкли тазики с мыльницами ремонтировать :)

[shtepsel_]

Очередной вынос мозга на ровном месте: думаю, куда прикрутить подкапотный блок предохранителей. Нигде не нравится пока. И сверлить не хочется. И чтоб удобно было. И ваще пиздец чёт. :)

[Trudovik]

shtepsel_ Может, по примеру десяток прикрутить на левый брызговик?

[shtepsel_]

Trudovik У них амперметра нету, и проводка идет от аккумулятора. В моем варианте всё дополнительное питается от генератора. Тут-то и вся засада ) Хотя слева было бы удобнее, не спорю :)

[vlad-chk]

У меня их было 3, один слева, другой справа, третий под торпедой

[shtepsel_]

vlad-chk а де справа?

[vlad-chk]

У меня там был возд фильтр , короче прямо около бачка омывайки

[Trudovik]

Пистолет (такой прибор с пьезой) её по-прежнему не берёт.

Пьезоэлектрические приспособы для проверки свечей по-моему мнению (!!!) - от лукавого, а посему - в топку. Напряжение пробоя между электродами свечи составляет примерно 20-22 кВ. Сдается мне, что пьезоэлемент в пистолете столько не выдаст. Да и практика показала, что сии девайсы нежизнеспособны. Спрошу завтра у батюшки своего ( он в прошлом автоэлектрик с 37-летним стажем) из чего он делал самодельный стенд для проверки свечей. Да, проверять свечи следует под давлением. Понимаю, что в наколенных условиях это невозможно, но тем не менее.
По поводу очистки свечей добавлю, что весьма успешно свечи очищаются в УЗВ ванне. Я использую ванну от форсуночного стенда, но с тем же успехом можно использовать и обычную радиолюбительскую ванну. Я в самом начале своей деятельности именно такую и использовал за неимением профессионального стенда. И, кстати, весьма успешно.

[Trudovik]

Да, осмелюсь спросить: а какую цель внедрением сего блока предохранителей вы хотите достичь? Хотелось бы знать, что и зачем хотите переделать в штатной электросхеме? Может быть, получится чего путного подсказать. Открыл сейчас схемку 31105 и 24, сравнил, посмотрел что, откуда и куда. по-моему мнению (!!!) с амперметром блочок нормально вяжется. Для защиты от переполюсовки - так вообще почти ничего переделывать не надо. А так - идею с внедрением такого блока целиком и полностью поддерживаю. Сам эту штуковину готовлюсь внедрить.

[Trudovik]

Как и обещал, спросил про стенд для свечей. Стенд был сделан из катушки Б-200 от МАЗовского подогревателя. Там встроенный вибратор и при подключении питания сразу начинает подаваться высокое напряжение. Единственно, что смущает - необходимость проверять свечи под давлением.

[Scy.thian]

Единственно, что смущает - необходимость проверять свечи под давлением.

Это всё правильно. НО если (пока) нет такой возможности, можно проверять свечи , вставив в искровой промежуток свечи изоляцию, т.е. удлинив длину пути ВВ пробоя, практически - достаточно кусочка от ПЭТ бутылки(пластик бутылки хоть и не стоек к нагреву, но изоляционные свойства имеет очень и очень хорошие).
Дык вот, на исправной свече, со вставленной изоляцией в межэлектродный промежуток, разряд происходит с центрального электрода на резьбовую часть корпуса свечи СНАРУЖИ, и отчётливо наблюдаем, а у свечи с повреждением - разряд происходит внутри, и его не видно.
Данный метод не заменяет конечно полностью проверку работоспособности свечи под давлением, но определить явно неработающую , но "притворяющуюся" рабочей при проверке просто "на воздухе" свечу - помогает.

[shtepsel_]

Scy.thian, Trudovik, спасибо!
Теперь по порядку

Пьезоэлектрические приспособы для проверки свечей по-моему мнению (!!!) - от лукавого, а посему - в топку.

Этот простой приборчик помогает выявить явно нерабочие свечи. Даже не снимая, можно стрельнуть и выяснить, какая отказала. Ясное дело, в уме нужно держать то, что это не полноценная проверка. Тем не менее, он мне порой очень помогает.

а какую цель внедрением сего блока предохранителей вы хотите достичь?

лучше на "ты" :)
По блоку: понадобилось где-то брать питание для дополнительных потребителей, в частности, назрела установка электровентилятора. Вдобавок, от генератора уже запитаны реле фар, с помощью которых разгружен ЦПС.
Уже два потребителя набирается. А посему, "плюс" с генератора нужно как-то разветвить, и защитить каждый потребитель своим предохранителем. Тянуть провода в салон и обратно не хочется )
Пока загвоздка в самом блоке. На данный момент ни один не нравится из тех, что видел. Но купил штатный от 3110, там два предохранителя - на 30 и 60 Ампер. Вроде ПР-111 называется. Держал в руках такой же на 4 предохранителя - очень не понравилось крепление крышки - хлипкое, быстро сломаю. Получше интернет будет - попробую картинки вставить.
З.Ы. Внедрил жигулевский термостат на 83 градуса, тестирую. Пока ясно одно: температура держится где-то посередине между 80 и 90 градусами. В пробке может доползти до 90. Жалюзи до конца не открываю почему-то. Иногда даже приоткрыть после прогрева забываю.
З.З.Ы. Менял намедни движок на "ниве". Снял 213-й на 1,7 и поставил новый 06-й на 1,6л. История этого нового мотора не очень прозрачна, но вроде покупался с завода. С навесным. Причем всего несколько лет назад, как удалось выяснить. И что интересно: голова имеет отливку "сделано в СССР", хотя давным - давно все жигулевские головы имеют отливку "сделано в России". Генератор "сделано в СССР", карб имеет отливку "сделано в СССР", но табличку "сделано в России". Трамблер с отливкой "сделано в России". И блок старого (советского) образца, со щупом внизу. В блоках нового образца щуп вставляется через сапун.
Вот такие пироги )

[shtepsel_]

Задумался о замене силовых проводов на стартер и массу. Почему?
Вдруг однажды уром стартер начал крутить как-то с заиканием. это же впоследствии повторялось несколько раз на горячем моторе, но слабее. Аккумулятор в порядке. Для пробы выкинул выключатель "массы". Полегчало, проблема ушла на 90%. Значит, что-то с питанием. Родным проводам уже 20 лет, обветшали.
Вообще что-то не представляю пока одну вещь: на выключателях массы написано, что он на 24В и 40А. Но пусковой ток может быть и больше! Смотрим на характеристики родного стартера

Безымянный.jpg

И это всё через 40-Амперный выключатель. И ведь ставят их. Пока в замешательстве.
Затем, помониторив рынок легковых проводов, обнаружил, что больше 16 квадратов нету. Решил счастья попытать в грузовых магазах. Там провода по 35 квадратов, но длина либо метр, либо три, либо полметра.
Полметра мало, метр - много.
Ну, что ж... Придется ваять самостоятельно из сварочных. Аккумуляторные клеммы, судя по всему, будут не под провод, а под болт. Ещё посмотрим, какие найду.

[Walter21]

Я бы поменял выключатель массы и зачистил клеммы на проводах

[Sebastian]

Ну, что ж... Придется ваять самостоятельно из сварочных. Аккумуляторные клеммы, судя по всему, будут не под провод, а под болт. Ещё посмотрим, какие найду.

Я хотел делать провода так, чтобы были как заводские. Но пока не нашёл где купить аккумуляторные клеммы под обжим. Иначе, когда не до красоты, лучше будет обжать на кабеле наконечник и болтом к клемме прикрутить. Надёжно и не выглядит колхозно.

Вот типа такого:

[Scy.thian]

Я хотел делать провода так, чтобы были как заводские. Но пока не нашёл где купить аккумуляторные клеммы под обжим. Иначе, когда не до красоты, лучше будет обжать на кабеле наконечник и болтом к клемме прикрутить. Надёжно и не выглядит колхозно.

Sebastian, обжим без пайки на аккумуляторных проводах не будет надёжно и долговечно. Окисляются провода внутри наконечника, и начинаются проблемы.

[shtepsel_]

Но пока не нашёл где купить аккумуляторные клеммы под обжим

есть такие клеммы, где типа втулочки сбоку. Ось этой втулки не упирается в клемму, а сбоку, по касательной проходит. То есть клемма выглядит не как "О--", а наподобие маленькой буквы "а". Типа вот так "О|". Туда вставляется провод и хорошенько припаивается.
Как паять - уже выяснил. С помощью горелки залить все нафиг припоем. :)

обжать на кабеле наконечник и болтом к клемме прикрутить.

Вот примерно так и решил, если клемм других не найду.

[Scy.thian]

Как паять - уже выяснил. С помощью горелки залить все нафиг припоем. :)

Правильно. Токо предварительно облудить.

[Sebastian]

обжим без пайки на аккумуляторных проводах не будет надёжно и долговечно. Окисляются провода внутри наконечника, и начинаются проблемы.

При пайке припой под действием капиллярных сил пропитывает провод на некоторую длину - провод в этом месте теряет гибкость, становится ломким. В условиях вибронагруженности свойство не очень желательное, особенно когда эта пайка одним концом жёстко закреплена на конструкции.
Моей машине 17 лет. Провода родные и проблема с ними есть, но в том, что от дерготни за них и вибрации ломается часть внешних жилок около клеммы. И это встречается куда как чаще, чем проблемы от окисления внутри клеммы. Паяный может дать в этом месте трещину. Если проблемы от окисления начнутся через 30-40 лет - да и пускай, ничто не вечно :)
Обжимка шестигранником - один из самых эффективных методов, жилы прессуются почти в монолитную массу по всему сечению. А чтобы меньше окислялось, конец кабеля перед засовыванием в клемму можно пропитать смазкой для электроконтактов.

[Scy.thian]

При пайке припой под действием капиллярных сил пропитывает провод на некоторую длину - провод в этом месте теряет гибкость, становится ломким. В условиях вибронагруженности свойство не очень желательное, особенно когда эта пайка одним концом жёстко закреплена на конструкции.
Моей машине 17 лет. Провода родные и проблема с ними есть, но в том, что от дерготни за них и вибрации ломается часть внешних жилок около клеммы. И это встречается куда как чаще, чем проблемы от окисления внутри клеммы. Паяный может дать в этом месте трещину. Если проблемы от окисления начнутся через 30-40 лет - да и пускай, ничто не вечно :)

Моей машине 29 лет. Клеммы АКБ родные. Паяные. Ничего не отвалилось, не переломалось.
Кроме прочности, есть ещё переходное сопротивление. У обжатого наконечника кабеля это сопротивление на порядок выше, чем у паяного. Именно на этом сопротивлении максимальные потери при работе стартера.
А впрочем - каждый "сам себе режиссёр".

[Sebastian]

Scy.thian, да и масштаб времени таков, что когда окисление начинает себя как-то проявлять, обычно сами клеммы уже настолько раздолбаны, что их надо менять. А потери на проводах и соединениях неплохо снижаются установкой редукторного стартера :)